RANDO RESTO THIERY (06)

Rendez vous à la Chapelle de la Madone à 1200 m, où nous ne nous retrouvons qu’à 12 randonneurs et randonneuses, une voiture avec 3 randonneurs ayant eu un problème mécanique

.

Jean BO nous présente la randonnée : 12 kms avec un dénivelé de 550 m, randonnée raccourcie par rapport à 2005 (16 kms DH 870m via Lieuche) pour la bonne cause : c’est le dernier resto de l’année avec le 2^ème groupe à l’Auberge de THIERY.

Avant de démarrer notre randonnée, grande admiration devant le bermuda « aéré » de l’une de nos randonneuses, seuls notre « chef » Jean BO et notre serre file Jean Claude sont autorisés à le toucher, ils ont fait bien des jaloux.

Nous démarrons notre montée en direction de Villa Souberre sur un chemin mi herbe mi cailloux.

Pour aider le 2^ème groupe à démarrer leur randonnée, Jean BO et son équipe tracent des flèches de guidage de La Madone à Villa Souberre.

Nous nous arrêtons pour découvrir d’une part  le Mont Vial avec derrière ce mont, la Vallée de L’Esteron affluent du Var et de l’autre la route devant la falaise calcaire par laquelle nous sommes arrivés au col de la Madone .

A la balise 83 Villa Souberre (1348m) avec ses estives ( pâturage de montagne exploité en été), et direction vers le sous bois. Nous passons sur le versant Ubac (opposé au versant Adret) exposé à l’ombre avec ses sapins et sa mousse.

Sur notre descente nous rencontrons un randonneur qui nous souhaite « bon appétit », en effet celui-ci avait séjourné dans l’Auberge où nous nous restaurerons le midi.

A la balise 94, au captage de toutes les sources,

nous marquons un arrêt pour la pose banane bien méritée, il ne faut pas oublier que nous sommes partis de St Raphaël à 7 heures.

Puis nous quittons le GR en direction de Thiery. Changement de paysage,

au loin la montagne de Mairola  (1596m)  toute blanche, des tapis de gentianes

nous  traversons le ruisseau de l’Arsilane

et remontons sur les roubines, je dis bien « les roubines » !!!!. Paysage féerique.

Nous rencontrons des agents du Conseil Général Force 06 (Force Opérationnelle Risques Catastrophes Environnement 06 et prévention des incendies) qui indiquent à notre « chef » quelques randos à faire dans la région.

Nous abandonnons les roubines avec une photo souvenir du groupe 

Descente dans le sous bois

avec un arrêt d’explication sur Thiery donnée par Jean Bo : « Culminant à 1050 mètres d’altitude, Thiéry est un village alpin placé au centre d'un cirque montagneux boisé. La commune atteint une superficie de 2224 ha dont 1158 ha de forêts. La cité, car autrefois il y avait un château, est un site pittoresque perché en sentinelle sur un éperon rocheux. La commune de Thiéry domine la vallée du Var, les gorges du Cians, la fameuse vallée de l’Arzilagne et le vallon de Thiéry.

Pendant de nombreuses années, le village de Thiéry a été le grenier à blé du canton. En effet, c'était ici que l'on trouvait le meilleur grain et les champs de blé se retrouvaient essentiellement aux alentours du village (depuis le fond du vallon de Thiéry, en passant par la gorge jusqu'à la col d'Astier et également à la Villa-Soubère). Un dicton célèbre illustrait bien cet état de fait : il était aussi difficile de trouver Thiéry sans grains que Villars sans vin ! »

Nous apercevons le village de Thiery, nous sommes en face et réalisons que nous aurons une descente et ensuite une remontée ardues pour mériter notre repas.

A la Balise 92 , nous atteignons la Baisse du Grand Palier (1007m). Jean Bo nous situe la Tête du Pommier (1913m) et le Mont Lieuche (1756m) sur la droite. N’oublions pas la photo de groupe, nous choisissons l’orientation en fonction du soleil qui commence à bien chauffer.

Ensuite Jean Bo nous annonce une bonne descente jusqu’à l’Arsilane  que nous traverserons sur une passerelle et une montée raide jusqu’au resto.

Chacun, à son rythme, descend avec des passages plus ou moins difficiles et nous nous rejoignons à la passerelle.

Nous reprenons notre chemin bordé de genêts avec une forte grimpette.

Le groupe se disperse, le soleil chauffe et il est 13h . Thiery est derrière ce rocher que nous voyons si nous levons la tête. 

Nous prenons le temps d’admirer le paysage, rencontrons des ânes à l’entrée du village.

Jean Bo semble s'inquiéter du sort des derniers, nous le rassurons,

encore quelques marches à monter et une petite trempette et nous serons à notre rendez vous.

Avec un petit peu de retard nous arrivons à l’Auberge de Thiery et saluons nos amis du 2^ème groupe.

Le repas très fin et copieux se déroule dans une bonne ambiance, avec des aubergistes très accueillants. 

Michelle suggère pour la saison prochaine une rando resto au dessus de Vintimille en Italie (frontière franco-italienne) et Gérard nous chante une chanson.

Il est déjà 16 h et avant de reprendre le chemin du retour, nous visitons Thiery,  montons à la table d’orientation pour revoir de là-haut notre parcours et concluons par la photo des deux groupes.

Nous redescendons les marches, reprenons la route pour ensuite continuer sur un sentier sur environ 2 kms qui nous conduira à nos voitures.

Merci à Jean pour cette super et agréable randonnée avec une adresse d’Auberge à retenir et à diffuser.

Les photos sont de Brigitte R, Claude C., Michel, Jean Bo et Gérard.

La semaine prochaine : 

Jeudi 02/06 à 7h00 : TOULON-LE MONT FARON(83). L : 14km. Dh: 550m. Moyen alto. Anne Marie Guiraud           

Départ de la rando : Au départ du téléphérique du Mont-Faron - Toulon.      

  Coût du trajet AR : 76 €

Le tour des Blaches – Thiéry - jeudi 19 mai 2016

Nous ne sommes que 11 à nous retrouver à côté de la chapelle au col de la Madone, au lieu de 14 (3 randonneurs ayant été obligés de renoncer, suite à un problème mécanique en cours de route), pour cette randonnée dans les Alpes Maritimes, avec repas prévu à l’auberge de Thiéry où nous devons rejoindre le groupe des grands marcheurs.

C’est Jacqueline, qui a déjà fait la balade il y a 6 ans, que Jean  a désigné comme « meneuse »  du groupe.

          Le soleil n’est pas encore présent, la température n’est que de 16° et l’air est vif, si bien que tous nous enfilons polaire ou coupe-vent.

Jacqueline nous dit :" nous allons monter par le sentier jusqu’à la villa Souberre et alors nous pourrons poursuivre par la piste, bien que cela rallonge un peu, plutôt que d’emprunter un sentier descendant pentu. La piste nous conduira alors jusqu’à Thiéry que nous visiterons selon l'heure avant ou après le repas."

Le paysage est magnifique. Nous sommes en montagne et les fleurs sont différentes de celles que nous rencontrons dans l'Estérel.

Nous n'avons monté que quelques centaines de mètres, et voilà que nous devons nous arrêter. Soleil et chaleur sont arrivés et un effeuillage s'impose.

Un peu plus loin à un croisement de sentiers, certains s'étant déjà assis, nous nous arrêtons pour la pause banane. Il est vrai le petit déjeuner est déjà loin.

La montée est longue et le groupe s'étire. De brefs arrêts sont nécessaires pour se regrouper et se désaltérer.

Le sentier a laissé place à une piste. Un paysage grandiose s'offre à nous.

Nous passons devant les ruines de Ribaudas

avant d'arriver au niveau du lieu-dit Villa Sauberre, point culminant de la randonnée, où nous trouvons la piste des Blaches.

Une flèche en bois déposée au sol par l'autre groupe nous indique la direction du petit sentier pentu et touffu. Nous préférons continuer sur la piste plus praticable qui rallonge d'environ un kilomètre le circuit.

Nous contournons les Crêtes des Blaches. La piste bien que caillouteuse est agréable car à mi-ombre dans la forêt.

Nous sommes sur le GR510. Sur notre droite nous voyons le Grand Palier et la Crête des Charbonnières et sur un surplomb le village de Thiéry. Le groupe ralentit car le genou de Jacqueline la fait souffrir. Bruno s'avance dangereusement. Attention le vide est à quelques centimètres! Prudence!

Nous approchons de notre but.

Michel, ou bien Jacky?? attire l'attention des photographes. Un nid de chenilles processionnaires dans un pin.
Un véritable fléau, pour les randonneurs car ces bestioles sont très urticantes et pour les arbres qui peuvent subir une défoliation totale lors des attaques (merci Claude pour l'information).

Le restaurant n'est plus très loin. Alain et Michel venus nous rejoindre pour le repas sont déjà arrivés. Ils viennent d'appeler Colette. Ils nous disent que les grands marcheurs ne sont pas encore là.

Encore quelques minutes et

    nous arrivons à la chapelle  Saint Roch. Fatigués et souhaitant méditer, nos serre-files et Bruno s'assoient devant celle-ci,

tandis que les autres saluent les deux non marcheurs.

Nous sommes chaleureusement accueillis à l'auberge.

Il est 13 heures. Nous sommes pile à l'heure. Pas de grands marcheurs à l'horizon. SMS et message téléphonique mais pas de réponse. Nous commençons à nous inquiéter. Ils n'arrivent exténués pour certains qu'à 14 heures.

L'auberge est magnifiquement fleurie tout comme les maisons voisines peu habitées en semaine. Dans le village seulement une dizaine d'habitants en permanence. Le week-end les personnes travaillant dans la vallée montent et peuvent être environ 80, sans compter les randonneurs et les chasseurs selon les saisons.

Le repas servi est excellent et copieux (apéritif, salade paysanne gourmande, parmentier de canard avec une sauce aux champignons, assortiment de fromages et verrine composée en dessert, le tout arrosé de vin rouge et rosé + café). Il se passe dans la bonne humeur.

Gérard entonne même une chanson à la demande du groupe et Alain toujours plein d'humour dit : "regardez j'ai demandé à ma femme de m'acheter des bâtons de randonnée et voilà ce qu'elle m'a rapporté."

Avant de repartir les deux adorables enfants de la maison (un Léonberg et un Bouvier Bernois) viennent nous saluer, enfin se faire caresser.

Alain, Michel accompagnés de Cathy, Jacqueline et Nicole s'en retournent en voiture alors que les deux groupes s'en vont à travers le village. Certaines auraient préférées faire la sieste sur les chaises-longues.

Dure, dure la fin de la randonnée, escaliers à descendre, à monter, redescendre et remonter. Nous passons tout d'abord devant la fontaine et la source avant d'atteindre la table d'orientation.

et de découvrir le paysage alentour. Les grands marcheurs repèrent le sentier qu'ils ont descendu et comprennent pourquoi la montée au village fut si dure.

Une photo des deux groupes est alors faite.

En repassant devant l'auberge les deux lyonnaises Annie et Michelle commencent une partie de boules, mais pas le temps de s'éterniser. Il est plus de 16h30 et il faut regagner le point de départ.

Nous marchons pour commencer sur la route, puis empruntons un petit sentier qui vient d'être fauché. Il fait chaud, cela monte et les estomacs sont bien lourds. Des haltes sont nécessaires.

Arrivés aux voitures où nous retrouvons Jacqueline et Nicole, après avoir mis les doigts de pieds à l'air et s'être changé pour certains, nous refaisons une photo du groupe presque au complet.

Merci Jacqueline et Jean pour avoir organisé cette agréable balade dépaysante et ce succulent repas, qui a permis aux deux groupes de se retrouver.

Les photos sont sont de Claude, Gérard et Rolande.

ROURE – Balcons de la VIONENE

Jean-Louis nous prévient, dès le départ de Boulouris, que la route d’accès au village de Roure est coupée par des travaux. Mais n’était pas prévu ce troupeau de moutons et béliers rencontré sur la déviation. Dix-neuf randonneurs et randonneuses sont toutefois arrivés sans encombre au terrain de sport de ROURE, petit village perché à 1100 m d’altitude.

Jean-Louis nous présente la randonnée du jour, qu'il a dû modifier suite à sa reconnaissance de la semaine précédente : «en effet le GR 52A a été détourné suite à des éboulements et le passage à gué de la Vionène est impossible car son niveau est encore trop élevé. Nous irons donc à ROUBION (1340m d’altitude), où nous déjeunerons, et reviendrons par le même chemin. Par rapport à la version précédente, de 2010, la randonnée sera plus courte mais plus pentue». En fait nous ferons 13 km avec une dénivelée de 840 à 880 m, selon les différents outils des marcheurs.

Patrice et Xavier seront nos joyeux serre-files du jour.

Le soleil est de la partie, le vent annoncé n’est pas au rendez-vous et la température est donc très clémente. Le petit sentier que nous empruntons au départ monte de façon agréable. De nombreuses Orchidées sauvages se dressent devant nos pieds.

Le village de ROURE s’éloigne gentiment et le chemin se poursuit en balcon, avant de passer en dessous du hameau de la Cerise.

En bas coule la Fouine. Nous pouvons voir au loin notre objectif, le village perché de ROUBION qui se cache dans le nuage.

Puis nous bifurquons et le chemin descend alors en sous- bois, avant d’atteindre le vieux canal, aujourd’hui sans eau. (Il a été remplacé par une canalisation). Nous allons marcher sur environ 200m sur le muret du canal, avec d’un côté le vide et de l’autre le canal heureusement peu profond.

La file indienne est de rigueur, sauf pour ceux qui ont choisi de marcher dans le canal.

Les difficultés vont alors commencer car nous quittons le canal pour emprunter le sentier dit du facteur, une sente à gauche qui au départ descend fortement.

Le passage dans un champ avec une pente douce permet l’observation d’Ornithogales, avec leurs fleurs blanches étoilées.

Mais la descente parfois périlleuse se poursuit. Notre attention est souvent requise car les pluies de la veille ont laissé des traces, surtout en surface des schistes rouges et surtout car la pente est parfois accidentée.

La preuve, les deux petites glissades de Marc et Gilbert vont mobiliser la diligence de Françoise. De tous petits bobos au coude, mais les soins durent longtemps… sans doute à cause du réconfort apporté par ces mains féminines !

A la sortie du sous- bois nous surplombons la route. Au loin, sur son piton ROUBION est encore très petit. En bas plusieurs cascades alimentent la Vionène.

Le sentier n’est pas très large mais la pause est appréciée car les petits déjeuners datent de plus de 4 heures.

Nous profitons encore du point de vue. Que la montagne est belle, comme dirait la chanson….Quelques sommets au loin présentent encore des traces d’enneigement.

Ce n’est pas le cas des Buisses (la station de ski de ROUBION) dont nous pouvons entrevoir les pistes verdoyantes. De l’autre côte, l’éboulis rouge détritique qui, en bas, a fermé le sentier d’origine.

Soudain Xavier s’exclame : « mets l’ancolie dans la boîte »… Ce qui fut fait, comme vous pouvez les voir à côté des boutons d’or.

Aller, les choses sérieuses reprennent : il faut descendre à la route puis 300 m de dénivelée nous restent à grimper pour atteindre ROUBION, 50 m faciles sur le macadam et 250 m de dure montée. Ce n’est pas un village nid d’aigle pour rien !!!

Nous atteignons le village «appelé Roubion en 1860. Ce nom vient de la racine "rup" qui désigne une falaise».

Nous flânons dans ses ruelles médiévales, étroites, pavées et pentues. Comment ne pas tomber sous le charme de la fontaine du mouton du XVIIème et des portes ou alcôves peintes, «remises en scène sous le pinceau de l’artiste, Imelda BASSANELLO,…elles sont devenues l’évocation d’un métier d’antan ou d’une scène quotidienne agricole ou pastorale qui faisaient la vie de nos anciens».

Nous déjeunerons à table, une fois n’est pas coutume, la très sympathique aubergiste-épicière de la place Récipon nous ayant autorisés de sortir nos piques nique sur sa terrasse.

Après cette belle pause ensoleillée, nous reprenons la route. Les granges que nous voyons alors sont en dehors du village, afin d'éviter la propagation d'incendie aux habitations.

En contre bas du village, nous allons découvrir la chapelle Saint Sébastien (XVIème), classée monument historique.

«Le chanoine Ludovic Serre offre cette chapelle au village pour le protéger de la peste et autres épidémies». Elle est remarquable par ses peintures murales : «Au niveau du chœur la Crucifixion de Saint Sébastien, entouré par la piéta et par Saint Maur, abbé ; sur la voute 11 panneaux illustrant la vie du Saint ; le cycle des vertus et des vices occupe les murs».

Après ce beau moment culturel, nous débutons notre retour, par le chemin du matin, en sens inverse. Que les montées ardues deviennent des pentes faciles, mais que les descentes difficiles restent des montées ardues.

Nous profitons d'herbes folles pour faire la photo du groupe.

Au niveau du canal, d’autres randonneurs préfèrent cheminer dans son fond plutôt que sur son rebord.

Il est 16h30 quand nous atteignons ROURE. Compte tenu de la route barrée il faudrait 20 minutes à pied pour aller à la mairie chercher la clé pour la visite de la chapelle, autant pour la ramener. Nous abandonnons donc cette proposition et reprenons les voitures pour le pot de l’amitié à Saint Sauveur de Tinée.

Merci Jean-Louis pour cette très belle randonnée, un peu alto quand même.

Les jolies photos sont de Claude C., Gilbert et Michel.

La semaine prochaine : 

Jeudi 26/05 à 7h00 : RANDO-RESTO Thiéry (06). L : 12km800. Dh: 553m. Moyen médio. Jean Borel           

Menu : Salade Paysanne, Parmentier de canard confit, fromage, Verrine gourmande, vin, café. 

Départ de la rando : Parking de la Chapelle de La Madone, sur la gauche, 2km500 avant  THIERY.        Coût du trajet AR : 72 €

Lac de Carcès – jeudi 12 mai 2016

Ce sont 24 randonneurs et randonneuses qui se retrouvent à Carcès pour une randonnée conduite par Jean Ma. Le soleil est au rendez-vous et la température affiche 18 degrés.

« La randonnée nous conduira tout d'abord aux chutes du Caramy, puis nous gagnerons le lac de Carcès. Après être passés devant le barrage nous longerons le lac durant 3 kms avant de nous arrêter à l'abri pour la pause déjeuner. Puis ce sera une bonne montée et une descente pour rejoindre le point de départ.Au total nous ferons environ 12 kms et 250 m. de dénivelé"

Jean nous présente ensuite le village de Carcès qui mérite une visite pour son château, ses lavoirs et les façades de ses maisons...

"Le vieux village de Carcès s'enroule en colimaçon autour de son château médiéval. Les nombreuses maisons aux façades de tuiles vernissées y apportent un charme et un caractère particulier. Celles-ci sont plutôt exposées à l'est des maisons pour les protéger des infiltrations dues aux orages parfois violents. Elles dateraient du XVIII éme siècle. Il en reste encore quelques unes de cette époque conservées et entretenues avec précaution. Leurs belles couleurs chaudes et leur disposition géométrique font la typicité de ce village.

D'autres façades en trompe-l'oeil, commandées par Monsieur le Maire à Monsieur DE GUIL y racontent l'histoire au fil du temps." (extrait La Provence verte)

Nous passons derrière la maison de retraite et longeons le petit canal d'irrigation

dans lequel un malheureux marcassin a terminé sa course.

Après avoir surplombé des vignes, nous arrivons tout d'abord à la chapelle Saint Jaume du XIè siècle (Saint Jacques en Provençal) de style roman, vide, peu mise en valeur malgré sa restauration,

puis à la chapelle Notre Dame de Carami (panneau devant celle-ci), appelée aussi chapelle du Bon Secours, également du XIè siècle, qui se trouvent toutes deux sur le chemin de St Jacques de Compostelle et de Rome.

"Edifiée par les moines de l'Abbaye de St Victor à Marseille.

En 1152 le pape Eugène III donna la chapelle aux chanoines réguliers de St Augustin.

Pendant la Révolution elle est achetée par 12 familles de Carcès pour éviter sa profanation, puis lors de la séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905, elle devient propriété de la commune." (extrait du panneau)

où nous faisons la photo de groupe.

et où Michel et Marinette posent.

Puis nous cheminons de nouveau le long du canal

et atteignons les chutes du  Caramy, (deux fois 6-7 mètres) en face desquelles nous nous arrêtons pour la pause banane.

Nous voilà repartis toujours le long du canal

Une petite grimpette

et voilà que nous apercevons le lac.

" Grâce au lac Sainte Suzanne (appelé communément « lac de Carcès »), qui stocke huit millions de mètres cubes d'eau, pour une superficie de plus de cent hectares avec huit kilomètres de rive, Toulon est alimenté pour neuf millions de mètres cubes, et la marine et les communes de la ceinture toulonnaise regroupées en deux syndicats intercommunaux pour dix-huit millions de mètres cubes.

Il a été construit de 1934 à 1939. En 1935, la ville de Toulon concédait l'exploitation de la stérilisation de l'ozone (procédé de M. Otto qui permet d'avoir en fin de compte une eau potable et non chlorée) des eaux de Saint-Antoine et de Dardennes à la Compagnie des eaux et de l'ozone. 

La navigation sur le lac sont interdites, pour des raisons de sécurité : en effet, la possibilité de pompage d'eau durant la période sèche peut faire baisser le niveau d'eau brutalement de cinq à dix mètres. À l'inverse, l'existence de vannes toits sur le barrage, permet de faire monter le niveau de deux mètres et demi au-dessus du niveau normal." (extrait La Provence verte)

Nous passons devant le barrage et longeons le lac sur 3 kilomètres.

Le vent s'est levé et le lac est par endroit agité. Chacun profite du magnifique décor.

C'est à l'abri que nous nous installons pour le pique-nique, face à de magnifiques iris jaunes poussant dans l'eau.

Vin à l'orange, rosé à la fraise, rosé, gingembre confit, cake, café... sont en supplément du menu de chacun. Merci à tous.

Il est temps pour certains de faire la sieste, jouer aux cartes, regarder le paysage alentour,

tandis que Jean voulant faire de la moto ou du cheval à bascule enfourche un tronc d'arbre. A vous de choisir.

Jean annonce le départ. Nous attaquons la montée sur un large chemin,

puis sur la route.

De magnifiques rochers la bordent.

Avant d'arriver au point culminant d'où nous avons une vue exceptionnelle sur le lac, et où nous refaisons une photo de groupe, nous pouvons observer quelques pavots.

Après avoir monté, bien entendu il faut redescendre par un chemin raide, étroit et caillouteux.

Arrivés en bas, constat : la moitié du groupe manque à l'appel. Après quelques minutes Jean retourne sur ses pas aux nouvelles. Dominique s'était écorché avec des ronces et les infirmer(e)s ont bataillé avec un pansement et c'est pourquoi ils ont été retardés. Avec le vent le 1er groupe n'a pas entendu les coups de sifflet et tous les téléphones étaient sur messagerie.

D'où rappel de Jean "vérifier toujours que les autres sont derrière vous à vue".

Et Jacqueline de dire à Jean : "Tu ne nous avais pas prévenu de la difficulté".

Petite pause pour se désaltérer avant la montée qui va nous reconduire au village, en bordure de vignes et d'une propriété bien restaurée et entretenue.

Notre attention est attirée au passage par une plaque apposée sur le grillage d'une maison. Il semblerait qu'il n'y ait  pas que les randonneurs du cercle qui soient sympa.

Nous voilà arrivés à notre point de départ et c'est à Fréjus que nous nous rendons, aux 3 Chênes pour partager le verre de l’amitié, accompagné de biscuits et gâteaux divers avec Camille et Alain, provisoirement écartés des randonnées, ainsi que Colette, Daniel, Janine et d'anciens randonneurs qui nous ont rejoints. C’est un immense plaisir pour tous de les retrouver.

Merci Jean pour cette agréable balade.

Les photos sont de Claude et Rolande

Au départ de Boulouris: 3 voitures ...12 randonneurs.

A l'arrivée à Trigance: 2 voitures ... 8 randonneurs ?

Victime d'une route fermée au sud de Châteaudouble, la troisième voiture et ses occupants ont retrouvé le reste des randonneurs après un détour non programmé au départ.

Nous n'étions que douze ce matin au départ, pas du tout effrayés ni par la météo, ni par la difficulté du parcours.

Il est vrai qu'un rapide coup d'oeil sur le ciel, n'incitait guère à l'optimisme avant le départ.

En un mot, en un seul, et sans faire de polémiques, l'élite des grandes jambes était présente.

Une fois la troupe réunie, Christian, notre guide du jour, nous fait les présentations d'usage.

"Nous allons parcourir environ 19 km, avec un dénivelé avoisinant les 1000 m. En fonction de la météo, on verra si on tente le passage par le village de Rougon ou si l'on suit la route jusqu'au pont de Carajuan."

Comme toujours la traversée de ces villages typiques du haut-Var, et Trigance ne fait pas exception à la règle, nous fait découvrir des décors magnifiques.

Tout un programme ...

Ci-dessous, un condensé de l'histoire de Trigance:

D'aussi loin que l'on remonte dans le temps, c'est au début du IXème siècle que le nom "Trigance" est cité pour la première fois.
Un polyptique, rédigé en 813-814 sur l'ordre de l'Evêque Wadalde, énumère les biens temporels de l'Abbaye Saint-Victor, qui appartient elle-même au diocèse de Marseille: parmi les 13 "Villae" mentionnées, figurent celle de "Tregentia" et celle de "Rovaganis" (aujourd'hui Rougon, village situé à quelques kilomètres de Trigance).
La "Villae Tregentia' compte 8 exploitations agricoles, 4 seulement étaient cultivées par des paysans, d'une condition proche de celle du serf; les terres incultes fournissaient des pâturages pour les troupeaux.

L'abbaye de Saint-Victor acquiert, en 1056, sous forme de dons, la Chapelle de Saint-Maymes, celle de Notre-Dame de Saint-Julien (commune actuelle de Trigance), ainsi que le prieuré de Bagarry (aujourd'hui commune du Bourguet).
A cette époque, et jusqu'au XVIIème siècle, les habitants des villae sont placés sous l'autorité d'une pléïade de seigneurs et se rassemblent sur des sites stratégiques. Ce regroupement autour du château seigneural est à l'origine de la plupart des villages fortifiés.
Au XIIème siècle, les Templiers possèdent la Commanderie de Saint-Maymes (Saint-Maïmes) qui leur sera confisquée en 1308 au moment de leur arrestation.
Une époque obscure et lacunaire nous fait faire un saut dans le temps, jusqu'en 1247, date à laquelle le fief appartient à Alasacie. Cette dernière, veuve du seigneur de Trigance (dont le nom demeure inconnu), possède également les seigneuries de Rougon, La Palud, La Martre, Brenon...
Le 16 janvier de l'année suivante, elle fait une donation de tous ses biens, sous réserve d'usufruit, à l'ordre de l'Hôpital.
Deux ans plus tard, en 1250, Romée de Villeuneuve, principal conseiller du comte de Provence Raymond Béranger V, inscrit dans son testament "Seigneur de Trigance".

Au début du XIVème siècle, Trigance est partagé entre coseigneurs dont notamment Fouquet III de Pontevès, conseiller du comte de Provence. Plus tard, à une date indéterminée, Jean 1er de Raimondis, dit le Gros, devient seigneur majeur de Trigance jusqu'au milieu du XVème siècle.
Claude de Demandolx participe aux guerres d'Italie, lors de la première invasion de la Provence, en 1524. Jean de Domandolx, son fils aîné, époux de Brigitte Claudine de Lascaris, succède à son père à la tête du fief de Trigance. Melchior de Demandolx, le fils aîné de Jean, devient le seigneur de Trigance après la mort de son père, à une date indéterminée. Son fils François, lui succèdera en 1623.
Claude et Barthélémy de Demandolx régneront tour à tour jusqu'en 1704, date à laquelle, par son mariage avec Anne-Marie de Demandolx, fille de Barthélémy de Demandolx et de Marguerite Delphine de Vento, Cosme Maximilien de Valbelle deviendra seigneur de Trigance.
Marguerite Delphine de Valbelle hérite du fief à la mort de son père, en 1743. Marguerite Delphine Alphonsine de Valbelle, sa fille, hérite à son tour de la seigneurie de Trigance, avec son époux Antoine Henri de Majastres, en 1783. Ils conserveront la seigneurie avec leurs autres fiefs jusqu'en 1789, à l'heure de la Révolution Française.
Le président des Etats de Provence convoque l'assemblée du Tiers-Etat en session extraordinaire au mois de mai 1788, à Lambesc, afin de délibérer des "Affaires d'Etat". Le conseil de Trigance propose alors d'élire le député de la viguerie de Draguignan pour le représenter à cette assemblée.
Dans tout le royaume, on réclame la convocation des Etats Généraux. Face à l'égoïsme et à l'incompréhension des privilégiés, les revendications locales se changent en aspirations nationales.
Lorsque le 2 Août 1789, les privilèges sont abolis, le conseil de Trigance, évoquant ce "beau jour qui établit la liberté" décide de faire chanter un Te Deum dans l'église paroissiale pour manifester la joie publique.

A la sortie du village, un bouquet de lilas nous ouvre le chemin.

Pendant que nos amis bovidés terminent leur petit-déjeuner, les choses sérieuses commencent.

Jean-Claude, dont la tâche sera facilitée aujourd'hui, vu la faible participation, endosse la fonction de serre-file.

Le plafond est bas. Le sentier est humide. Une éclaircie et tout à coup un arc en ciel s'offre à nos yeux droit devant. Malheureusement, cet épisode sera de courte durée.

Malgré une météo capricieuse, la montée se fait sur un bon sentier entouré de genêts et de touffes de thym en fleur.

Christian nous indique que nous empruntons à cet instant le GR 49,  dont le tracé serpente à travers le Var et les Alpes de Haute-Provence de Saint Raphaël à Rougon via Fréjus, Montauroux, Tourrettes (Fayence), Mons, La Bastide, Jabron (Comps-sur-Artuby) et Trigance.

Béatrice nous propose de rentrer à Saint Raphaël par ce chemin. Chiche ...(99,65 km, dénivelé cumulé 4207 m, rien que ça).

Et ça mouche, et ça grimace. Mais oui, nous sommes bien au mois de Mai!!!

Nous nous retrouvons dans une épaisse couche nuageuse qui à la longue finit par tremper légèrement nos vêtements.

La pause "banane" est pour une fois pleinement appréciée. Dommage le vin chaud est absent.

Au choix: avec chapeau ...

Ou sans chapeau.

Le dress code du jour était le rouge semble-t-il.

Dans la descente, ces deux-là tentent une échappée solitaire, mais ils seront vite repris par le reste du peloton.

Au cours d'une longue descente qui doit nous amener sur les rives du Verdon, nous commençons à apercevoir les premières falaises de ces fameuses gorges qui attirent tant de visiteurs à la belle saison.

Témoin d'une humidité quasi permanente au fond de ces gorges peu ensoleillées, la mousse abondante pousse facilement sur les troncs des arbres et sur les pierres.

Nous approchons du Verdon. Du bas du vallon où nous nous trouvons, remonte le doux bruit de l'eau coulant sur les cailloux du lit de la rivière.

Nous y sommes. Le pont du Tusset magnifique, s'offre à nos yeux.

Et au milieu coule le Verdon ...

La rivière Verdon est l’une des plus belle rivière de France.
Le Verdon prend sa source à 2200 m d’altitude, aux environs du Col d’Allos, dévale les quelques 180 km de pente jusqu’à Vinon où il rejoint la Durance.

Nous profitons de ce décor naturel pour faire la photo de groupe.

12 H 30'. L'heure du pique-nique a sonné. La météo toujours aussi maussade, a pour conséquence que ce repas est avalé à toute vitesse. Du café chaud offert par Brigitte, Monique et Jean-Claude réchauffe un peu les corps.

Rapidement nous reprenons nos sacs à dos et prenons la direction de Rougon.

Après avoir emprunté la route départementale D952 menant à Castellane, nous prenons en direction du lieu dit "Point sublime". Le Point Sublime est un des points de vue les plus beaux sur les Gorges du Verdon. D'ici le Verdon apparait tout petit, tant ces gorges sont profondes (200 à 700 m).

Le groupe prend la pose en ce lieu unique.

Tout au fond, le petit bout de plage où nous avons pique-niqué ce midi.

Le «  Grand Canyon du Verdon » est identifié comme l’un des plus remarquables sites d’Europe.

Après concertation avec notre animateur, nous décidons de raccourcir notre randonnée en évitant la remontée sur le village de Rougon, car la météo est toujours menaçante. Nous reprenons donc la départementale D952 sur quelques hectomètres en direction de Castellane.

Tiens donc, le Jean-Louis que nous connaissons tous, aurait-il repris une nouvelle activité?

Le pont du Tusset sous un autre angle.

Alain nostalgique, se souvient de son enfance!!!

Depuis cette route départementale, les paysages sont tout aussi superbes.

A plusieurs reprises nous sommes survolés par des vautours.

Depuis 1999, le Vautour fauve vole à nouveau au dessus des Gorges du Verdon. Le résultat du pari fou d'une poignée de passionnés de la nature et des oiseaux. Disparu de Provence depuis plus d'un siècle, le magnifique planeur retrouve sa place au sein d'un écosystème montagnard encore bien préservé. La LPO PACA est heureuse de vous accueillir au belvédère de Rougon, site dédié à l'observation des vautours ainsi qu'à la connaissance et à la conservation de l'un des fleurons de notre faune méditerranéenne.

Dans ce terrain de jeu immense,  ces rapaces doivent se sentir vraiment à l'aise.

Nous quittons la D952 au pont de Carajuan.

Un pont serait attesté en ce lieu en 1655. Figuré par la carte militaire de 1764-1765, ce pont comportait deux arches, comme en témoignent les vestiges visibles à la base des culées du pont actuel. En octobre 1886, la plus petite de ces deux arches, côté rive gauche, a été emportée par une crue. Un premier projet de réparation a été mis sur pieds l'année suivante. Il prévoyait que l'arche reconstruite aurait 10 m d'ouverture. Le pont a finalement été reconstruit selon un plan différent, qu'il n'a pas été possible de dater avec précision. La faible largeur du pont et la présence de l'avant-bec montrent que le pont actuel est bien une reconstruction à partir du pont ancien et pas une construction ex nihilo.

Un coin de ciel bleu et un rayon de soleil font leur apparition. La plupart des randonneurs se débarrassent enfin de leurs k-ways ou polaires.

Un peu plus loin, Christian nous propose de quitter le sentier menant à Trigance pour nous faire découvrir un nouveau pont de pierre : le pont de Sautet. Encore une fois nous ne regrettons pas d'avoir fait le détour.

Mais à qui appartiennent ces deux jambes pendues dans le vide?

Mais bien sûr!!! Ce sont celles d'André. Même pas peur.

Il a probablement un parachute dans son sac à dos.

Aprés avoir à nouveau essuyé quelques gouttes de pluie, nous entrons dans le village de Trigance dominé par son château, aujourd'hui transformé en hôtel-restaurant.

Pour les passionnés d'histoire, voici celle de ce château:

Ancienne forteresse de  méditation bâtie par les Moines de l'Abbaye de Saint Victor de Marseille au IXième siècle, on ne trouve trace de la seigneurie de Trigance qu'à partir du XIIIième siècle. Elle fut occupée par la famille des Ponteves, très puissante jusqu'à la disparition de la branche aînée en 1230, puis par Romee, seigneur de Villeneuve, qui prétendait descendre des Comtes de Barcelone.

Mais l'obscurité plane sur la naissance de la famille qui a le plus contribué à la genèse de la formation de la seigneurie de Trigance : celle des Raimond de Provence, personnifiée dans la seconde moitié du XIVième siècle, par Jean de Raimond, dit 'Le Gros' ainsi que sur le lien qui le rattachait au dernier possesseur de Trigance.

On sait que ce personnage, d'origine italienne, vint en France, en Provence, à la tête d'une troupe guerrière qui avait généreusement servi les intérêts de la Reine Jeanne, et que, par lettres patentes du 16 Mars 1381, cette princesse inféoda en sa faveur la terre et la seigneurie d'Eoux et les terres de Trigance.

Jean de Raimond fut père de trois enfants :

Etienne de Raimond d'Eoux, devenu 'Raymondis' à partir de 1519, qui eut à son tour quatre enfants : Elzear se maria à Louise de Castellane et eut un fils Jean qui continua la lignée des Raymondis d'Eoux. Pierre, Chevalier de l'ordre de Malte finît Grand Maître de son ordre par la protection du Roi de France, François Ier, en 1544.

Les deux filles qui suivaient Etienne furent l'une et l'autre 'Dames de Trigance'. Par leur double mariage avec deux frères de Demandolx, les deux seigneuries se trouvèrent transférées dans la maison des seigneurs de Demandolx. L'époux de la cadette, Eyres de Demandolx, devint le premier Seigneur de Trigance.

La seigneurie de Trigance dont les armes portent 'D'or à trois fasces de sable au chef de gueules chargé d'une main droite appaumée d'argent' fut une des familles provençales qui donna le plus de chevaliers à l'ordre de Malte.

La seigneurie se termina, pour les enfants mâles, à Bartelemi de Demandolx, seigneur de Trigance. D'abord Chevalier de Malte, il quitta la croix pour épouser Marguerite Delphine de Vento et eut une fille, Anne-Marie de Demandolx, 'Dame de Trigance', mariée à Cosme Maximilien de Valbelle, Comte de S.Tulle, Marquis de Treuves, président à Mortier au parlement de Provence.

Le château fut détruit à la révolution, toutes les archives brûlées. Il servit longtemps de carrière de pierres aux habitants du village, quand en 1961, un homme, Monsieur Hartmann, tomba amoureux de ce vieux château en ruines et décida avec son épouse de lui redonner vie.

Dix ans plus tard, un autre couple Monsieur et Madame Thomas furent séduits à leur tour et continuèrent l'oeuvre entreprise, elle est aujourd'hui poursuivie par leurs enfants.

Et comme à l'accoutumée, nous nous installons sur cette petite terrasse de café pour partager le pot de l'amitié. Auparavant la plupart des randonneurs auront fait provisions dans la boulangerie avoisinante, de produits locaux: pain au levain, navettes, miel de pays...

On remercie Christian pour cette SUBLIME (point) randonnée.

Les photos sont d'André et Gilbert.

Pour autant n'oubliez pas votre rando de jeudi prochain :

Jeudi 19/05 à 7h00 : ROURE (06). Balcons de la Vionène. L : 14km787. Dh : 553m. Moyen médio. JL Levavasseur   

Départ de la rando : Parking du terrain de sport au dessus du village de ROURE.                                    Coût du trajet AR : 78 €

Du bonus pour le plaisir des yeux.

Les Manjas Perus *circuit au Thoronet - jeudi 12 Mai 2016

* Les mangeurs de poires sauvages - autrefois les habitants de la région avaient peu à manger et se nourrissaient de ces fruits très durs et peu goûteux (office de tourisme)

Que de monde aujourd’hui. 35 randonneurs et randonneuses se retrouvent sur le parking de l’office du tourisme du Thoronet pour une balade conduite par Jean Bo, à destination de l’Argens et du canal de Ste Croix.

Est-ce la longueur et le dénivelé de l’autre rando qui a fait peur à certains, par crainte de la météo capricieuse ces derniers jours, ou l’effet Jean Bo, conducteur de file. Nous ne parlerons donc pas aujourd'hui de petites jambes.

Jean nous présente le circuit : « petit tour dans le village avec visite de l’église pour ceux qui le souhaitent, puis 2 difficultés, traversée d’un torrent, petite côte ensuite, et cahin- caha après avoir traversé deux villages nous arriverons au bord de l’Argens où nous pique-niquerons, après avoir longé le canal de Ste Croix . Le retour se fera pour partie sur le même chemin. La longueur de la balade est de 11.800 kms et 199 m. de dénivelé »

Nous passons devant une plaque commémorative

avant de nous arrêter devant un chariot rappelant que dans le secteur des mines de bauxite étaient autrefois exploitées.

Nous nous dirigeons vers l'église et passons devant la mairie.

Au son des cloches, nous voilà partis pour affronter la 1ère difficulté  !!!!!! de la journée : la traversée du torrent à sec.

Nous passons devant des vignes

et attaquons la 2è difficulté, une bonne montée sur chemin partiellement asphalté.

Ca y est le chemin est presque plat maintenant

Nos serre-files sont bien en arrière-garde

Petite halte à un croisement pour se désaltérer et se débarrasser des pulls ou polaires pour certains.

Puis, nous traversons une forêt

et longeons une oliveraie

Suite aux pluies de ces derniers jours, quelques flaques d'eau sont présentes sur le chemin. Pas de problème, celui-ci est large. Les chaussures ne vont pas en souffrir.

C'est à proximité d'un clapier (amas de pierres regroupées par l'homme pour dégager un terrain agricole ou pastoral ) que nous faisons la pause banane. Quelques gouttes de pluie viennent perturber celle-ci, aussi certains revêtent leur k-way alors que d'autres, plus optimistes se disent que cela ne va pas durer. La météo va leur donner raison.

Durant la pause Jean apporte quelques précisions concernant l'abbaye du Thoronet.

Extrait de Provence web "L'Abbaye du Thoronet exprime l'essence même de l'art cistercien fait de dénuement extrême, de pureté des lignes, de simplicité de volumes, de rigueur inspirés par Saint Bernard.
Elle a été fondée en 1146 par les moines cisterciens de Tourtour dans un site sauvage de l'arrière pays du Var sur la commune du Thoronet. Les travaux d'édification de l'abbaye Notre-Dame-du-Thoronet s'achèvent pour l'essentiel en 1175, bien que quelques travaux ne soient terminés qu’en 1190.
L'abbaye du Thoronet est l’une des plus remarquables abbayes issues de l’ordre de Cîteaux. Pureté des proportions, simplicité des volumes, rigueur de l’appareillage des pierres et absolu dépouillement de l’architecture lui confèrent une beauté austère et sans artifice conforme à la spiritualité que prônait Saint Bernard de Clairvaux.
Toute l'harmonie de cet édifice, dépourvu de tout décor sculpté, repose sur le jeu des volumes architecturaux. Il est d'un style roman austère, très géométrique. Ses bâtiments s'organisent autour d'un cloître aux solides arcatures. A l'exception de la voûte « en palmier » de la salle capitulaire, la voûte en berceau est ici reine, de l'église au cellier en passant par le dortoir.
Au début du XIIIème siècle, le monastère abrite une vingtaine de moines et quelques dizaines de frères convers. Moins de deux siècles plus tard, le déclin de l'abbaye est déjà entamé. En 1790, sept moines âgés y résident encore. Fortement endommagée par des remaniements intervenus au XVIIIème siècle puis par les destructions révolutionnaires, l'abbaye a été progressivement rachetée par l'Etat à partir de 1854.
La disparition de l'abbaye menace lorsque, la découvrant, Prosper Mérimée la sauve en la signalant à Revoil, architecte des monuments historiques de l’époque qui va la restaurer dès 1873. Cette restauration est reprise ensuite par son successeur Formigé après 1907 et n'a pas cessé depuis.
Aujourd'hui relevée des ruines, elle a retrouvé son apparence d'origine grâce à d'importants travaux de restauration"

Face à nous d'une part les anciennes mines de bauxite et les monts des petit et grand Bessillon où une randonnée pourrait être organisée pour le groupe des grandes jambes.

Nous longeons alors des vignes et pouvons voir que celles-ci remplacent peu à peu la forêt. Des zones ont été déboisées et d'autres sont en cours.

Le chemin est toujours large et presque plat et le rythme est aligné à celui des petites jambes.

Toujours des vignes avec une ancienne maison de vigneron restaurée.

Le chemin descend quelque peu maintenant

Il nous conduit au canal de Ste Croix, qui alimente toutes les copropriétés environnantes.

Extrait site office du tourisme du Thoronet :

"Le canal de Sainte-Croix est une petite merveille de fraîcheur et de verdure qui porte l'eau de l'Argens sur les communes du Thoronet et de Lorgues.

Conçu sous le règne de Charles X par une poignée d'hommes avisés, il fut réalisé entre 1843 et 1846, autorisé par une ordonnance royale de Louis-Philippe.

10^ème anniversaire du blog Randosboulouris

Heureux d'avoir dix ans et de fêter mon 10 ème anniversaire.

Je suis né avec la rando du Cercle de Boulouris du 6 mai 2006  entre Rougon et Trigance. Si vous voulez me voir à la naissance, non je ne suis pas tout nu sur un coussin, allez sur le lien suivant

 http://randosboulouris.over-blog.com/article-2682810.html

Comme vous le voyez, je suis tout petit mais depuis j'ai bien grandi.

Pour les historiens qui s'intéresseront à moi dans l'avenir, je vais vous donner ci-dessous quelques informations. Ce n'est pas encore une autobiographie, je suis bien trop jeune.

Tout d'abord, ma naissance : Michel B, un marcheur suggéra à Jean-Marie de se lancer dans cette aventure. 

Ce fut lui mon premier Papa, il m'appela Randosboulouris (il ne s'était pas trop foulé !).

Je fus présenté au Conseil d'administration du Cercle de Boulouris pour obtenir "l'imprimatur". J'avais deux parrains, Bruno G et Jan Bo. Un des administrateurs, (comment s'appelle-t-il déjà ? Bof, ce n'est pas grave!) était mal disposé vis-à-vis de notre projet.

Il avait deux arguments contre, tout d'abord comme Jean-Marie avait écrit que nous avions perdu notre photographe (en l'occurence Yvette, très rapidement retrouvée) il aurait pu y avoir une mise en cause du Cercle en cas d'incident, ensuite  il prédisait des tas de commentaires désagréables. La Présidente balaya ses arguments en déclarant que les textes seraient soumis à mes parrains avant publication. C'est ce qui fut fait jusqu'à ce qu'ils en aient assez de corriger des fautes de frappe, voir d'orthographe.

Puis j'eus d'autres Papas,

Jean Be,

PIERLAS

Tour du mont Lieuche

Aujourd'hui,  Jean Bo nous propose le Tour du Mt Lieuche. C'est la troisième fois que nous parcourrerons  les 13 km de cette rando qui devient  un grand classique (Avril 2006-Mai 2011).

Nb : ne recherchez pas sur le blog la rando de 2006, c'est la dernière rando qui n'a pas fait l'objet d'un article sur le blog.

Mais c'est la première fois que nous rejoignons Pierlas, départ de la rando, par  la route qui relie le village à la vallée du Cians. C'est peut-être cette montée le clou de la rando. 

En particulier un nœud de virage que nous avons pu admirer d'en haut et que les chauffeurs ont eu à négocier ce matin et cet après-midi. Quelle route !

Mais ceci ne nous empêchera pas d'arriver à Pierlas où nous attend Marius Bres, ancien maire qui nous avait ouvert l'église en 2011 et qui va nous rendre le même service par le truchement d'une conseillère municipale.

Deux voitures manquent à l'appel. En les attendant, sympathique discussion au soleil.

Pierlas est une des plus petites communes des Alpes Maritimes avec un quinzaine d'habitants en hiver et environ 70 en été.

Mais il est temps d'aller visiter l'église.

 

 

Dédiée à Saint Sylvestre et  d'origine médiévale, c'était, en 1338, une ancienne possession des Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. Elle a subi les épreuves du temps et les remaniements dus aux changements d'époque et de style. Construite sur un rocher, elle est surmontée d'un clocher mur à trois baies qui porte deux cloches. A l'intérieur, une statue de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, patronne de Pierlas, qui est portée en procession à la chapelle du Carmel chaque 16 juillet.  Quant à la statue de St.Sylvestre elle ne fait qu'un tour sur la place lors de sa fête pour des raisons faciles à comprendre. Un tabernacle original vient d'être restauré.

L'église abrite aussi devant son autel la tombe d'un comte de Pierlas, Cyprien de Brés, un ancêtre du maire actuel.

Jean Bo nous présente ensuite le programme de la journée : 13,5 km et 530 m de dénivelée (en fait à l'arrivée on en comptera entre 630 et 680).

Pas de difficulté particulière si ce n'est en fin de rando une traversée des "roubines" qui ,d'habitude, nécessite un petit travail d'aplatissement, mais cette année il n'a pas pris sa pelle.

Il accueille ensuite Danielle, une randonneuse parisienne invitée par Elisabeth et Patrice.

Nous sommes 23 et Jean-Claude sera notre serre-file.

 

Un tour du village, avec son joli lavoir orné d'un swastika.

 

 

C'est parti pour une remontée du vallon Coulié qui nous conduira au col de Sinne à 1438 m. A la sortie du village nous remarquons les potagers bien préparés à recevoir les plantations de printemps.

 

 

Ces  terrains sont irrigués par un petit canal venant d'une prise d'eau dans la partie supérieur du Coulié.

 

Petit effeuillage car le soleil commence à chauffer.

La pente est moyenne pour l'instant et le chemin assez bon. C'est au pont de bois qui traverse le torrent que nous ferons la" pause banane". Il est 10 h30 et nous sommes partis à 7 h.

Nous en profitons pour faire la 1^ère photo de groupe. Oui, Oui, le pont est assez solide, pas de souci.

 

Nous repartons et nous allons traverser une belle forêt de sapins. Il reste 120 m de dénivelée à monter pour atteindre le col de Sinne.

La pente devient plus sévère et le groupe s'étire dans le sous-bois.

Enfin nous débouchons au col avec sa grande prairie et les nombreuses voitures des randonneurs ayant choisi ce lieu pour commencer leur rando comme nous l'avions fait en 2007 et 2014 pour grimper au Lauvet d'Ilonse.

Petite pause pour souffler un peu après la montée et pour admirer le paysage.

Puis nous repartons d'abord par une petite descente puis une remontée qui nous conduira  au col de St.Pons où 

l'ancienne chapelle éponyme est devenue un abri pour les chasseurs et les randonneurs.

Il y a même une cheminée et à l'étage, un matelas… La vue est superbe et Jean va nous citer les différents sommets que nous avons déja visités : Ilonse, Marie et la pointe de Clamia, le Lauvet d'Ilonse, le Caire gros. Plus loin, bien enneigé, le Mercantour italien avec l'Argenteras. Mais là, nous n'y sommes jamais allés...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Maintenant nous abordons la grande descente qui va nous conduire au lieu-dit Arsilane où Jean a prévu notre pique-nique.

Lors d'un regroupement, Xavier, à la requête de notre guide nous lira un texte sur Pierlas.

Puis nous poursuivons notre descente. A notre gauche une zone de coupe de bois a complètement dégagé le paysage ce qui met bien en évidence un énorme glissement de terrain sur la montagne qui nous fait face, la Crête des Gardettes.

Nous allons ensuite  emprunter un "raccourci borélien" comme le qualifiera Jean-Marie, escarpé et casse-g…, coupant un des virages du chemin. Jean le justifiera  car dit-il : "j'ai suivi le balisage"…

Devant nous d'un seul coup, extraordinaire paysage, apparait le Collet Pointu qui porte bien son nom.

Il est entouré de "roubines" sombres que nous allons rencontrer maintenant sur presque toute la fin du parcours. Comme Jean nous l'indiquera c'est la partie la plus au nord de la prochaine rando à Thiéry.

Cette roche friable nous entoure maintenant. Elle a été bien érodée par la pluie dans le sentier en pente.

Face à nous la "pelite" d'un grand sommet donne à ce paysage un côté féerique.

Il est presque 13 h lorsque nous sommes confrontés à plusieurs obstacles sous la forme d'arbres couchés qui nous barrent la route. Chacun essaie de trouver un passage, soit en contournant soit en traversant comme le fera très bien Patrice.

Sortant de cet amas de troncs, nous trouvons enfin notre lieu de pique-nique.

Comme d'habitude, diverses boissons vont agrémenter notre repas : un délicieux vin de citron (recette de Xavier-bravo) deux bouteilles de rosé et un vin de Cahors.

Mais le temps qui se couvrait depuis une heure environ devient très menaçant. Jean-Claude nous l'avait bien annoncé ce matin mais enthousiasmé par le beau soleil du départ, nous ne l'avions pas cru.

A 14 h, alors que nous nous apprêtions à partir, un couple de jeunes marcheurs nous rejoint. Ils sont perdus et doivent revenir à Pierlas. Jean leur propose de se joindre à nous et finalement leur donne un double de notre tracé ce qui leur permettra, une fois remis sur le bon chemin, de filer vers leur gite à Pierlas. Ils venaient de Narbonne. Quelle idée de partir sans carte dans ces montagnes !!!

Dans le fond d'un vallon nous apercevons le tout petit village de Lieuche.

Nous surplombons maintenant la vallée par laquelle nous sommes arrivés au village ce matin. La pente à notre gauche est impressionnante mais le chemin assez bon.

Quelques Carlines de la saison dernière ont résisté au passage des marcheurs.

Les choses se compliquent un peu lorsque nous atteignons la zone des roubines mais contrairement aux autres années le chemin est bien tracé et Jean n'a pas besoin de pelle.

Nous apercevons maintenant la route qui monte de la vallée du Cians. Le nœud de virages brillamment franchi par nos pilotes ce matin est impressionnant vu d'en haut.

Tout au fond de la vallée, nous pouvons distinguer notre objectif, Pierlas. Le chemin est maintenant bordé d'amélanchiers qui atteignent une bonne taille.

Mais déjà la tête du groupe est arrivée au petit pont qui relie le chemin à la route.

C'est là que nous ferons la deuxième photo de groupe, encore sur un pont.

Il ne reste plus que deux kilomètres à parcourir sur la route. Il règne là, dans ce vallon, un courant d'air bien frais et il faudra à nouveau se couvrir.

Au pied du village, encore un effort.

Voilà, c'est fini, changement de chaussures et en route pour les virages et ce paysage extraordinaire ponctué de grandes dalles pentues.  Direction  Touet-du -Var où nous allons trouver un café qui nous permettra de reprendre des forces pour le long chemin du retour.

 

 

 

 

Au fait, le Mt Lieuche, l'avez-vous vu ?

Merci Jean pour cette nouvelle aventure qui nous a fait découvrir de sublimes paysages.

Merci aux photographes, Gérard, Gilbert, Jean-Marie et Michel.

La semaine prochaine, Jeudi 12/05 à 7h00 : TRIGANCE-ROUGON-TRIGANCE (06). L : 19km. Dh : 1000m. Moyen alto.-Christian-06 63 14 43 32. 

Départ de la rando : Parking de TRIGANCE sur D90 à l’entrée du village après la Chapelle St Roch .     Coût du trajet AR : 38 € 

 

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Tour du Marre Trache par le lac de l’Avellan – jeudi 5 mai 2016

Pas de jour férié pour les randonneurs du cercle. 16 d’entre eux se sont donnés rendez-vous non loin de l’ancien site du barrage de Malpasset pour la randonnée du jour conduite par Roland. Pas un nuage à l’horizon et le thermomètre affiche déjà 19°.

Après le regroupement, Roland nous présente rapidement la balade qui en définitive approchera les 15 kms et 250 mètres de dénivelé : "nous allons suivre la piste de Marre Trache, que nous quitterons pour prendre un sentier qui nous conduira au lac de l' Avellan dont nous ferons le tour puis nous reviendrons par la piste contournant le Marre Trache et nous suivrons la piste de l'Apie d'Amic jusqu'à l'aqueduc romain et enfin notre point de départ."

Le groupe rejoint la large piste après avoir traversé le gué et avance de front.

Petit regroupement. Roland dit alors avec humour : " J'ai passé hier deux coups de fil . A Evelyne Dhéliat?? à TF1 pour avoir l'assurance du beau temps et nous explique le pourquoi (anecdote passée - depuis des averses sont souvent annoncées au bulletin météorologique sur le Mercantour) et à la gendarmerie pour limiter le trafic sur l'autoroute que nous longerons l'après-midi."

Ceux qui au départ avaient gardé une pelure en profite pour l'enlever. Pendant ce temps, conciliabules à l'écart entre Irma et Cathy.

Cahin-caha nous poursuivons. La piste monte, mais progressivement.

Nous nous arrêtons au croisement d'un petit chemin et faisons la pause banane.

Nous prenons l'étroit raidillon longeant le ravin de l'Avellan. Chacun regarde où il pose ses pieds.

et nous nous arrêtons à proximité de l'ancienne mine de fluorite ou fluorine (fluorure de calcium associée au quartz).

"L'accès à la grotte est dangereux et fermé. De l'autre côté du ravin il y a quelques vestiges de l'exploitation. Il y a quelques années on pouvait trouver de magnifiques pierres vertes à proximité du chemin, mais cela est devenu extrêment rare à cause de la fréquentation du sentier "

Marie arbore sa casquette et clin d'oeil à Rolande pour pour lui montrer qu'elle aussi a un souvenir de La Réunion.

Tant à gauche qu'à droite du sentier, la végétation est dense et tout à coup notre attention est attirée par des plantes qui poussent à même le rocher.

Nous poursuivons notre chemin, avec parfois l'aide de Roland, lors de petits passages plus ou moins délicats, qui dira  "Je ne tends la main qu'aux femmes et pas aux hommes, des fois que je m'y habituerais"

Le ravin est magnifique.

Nos serre-files Jacky et Daniel en compagnie de Jean-Marc sont en fin de colonne.

Nous approchons du lac, quand Roland aperçoit au niveau du gué deux couleuvres.

Le vent s'est levé et souffle par violentes bourrasques. La photo de groupe est différée à plus tard quand nous serons à l'abri.

Nous commençons à faire le tour du lac quand l'un d'entre nous s'exclame "voici maintenant le crocodile du lac". Vulgaire morceau de bois qui s'y laisserait prendre.

Bref arrêt pour se désaltérer.

Quelques chardons,

des aulnes, souvent refuge d'oiseaux, les tarins

et des robiniers, faux acacias, bordent le chemin. Avec les fleurs de ceux-ci Roland dit et cela est confirmé par certains que l'on peut faire de succulents beignets. Avec robinier d'autres pour ne pas les nommer se prêteront à des jeux de mots.

Un petit coin abrité au bord du lac et nous nous arrêtons pour la pause casse-croûte, mais avant des promeneurs nous proposent de faire la photo de groupe. Pour une fois nous y sommes tous ensemble avec leur chien qui s'est invité.

Pique-nique sobre aujourd'hui (juste un peu de rosé) agrémenté cependant de pancetta faite par le frère d'Irma, de petits fromages au cumin, café et cake.

Une demi-heure est accordée par Roland après qu'il nous ait rappelé l'historique du barrage de Malpasset (à lire en bas de l'article), aux joueurs de cartes et adeptes de la sieste.

Nous finissons le tour du lac

avant de nous engager sur la piste de Marre Trache.

Le soleil chauffe et la montée a été heureusement progressive. Des arrêts ont été nécessaires pour boire. Nous amorçons la descente et apercevons les lacets de la piste en contrebas d'un côté et au virage au loin l'autoroute.

Le paysage est magnifique.

Petit arrêt pour repérer sur la carte le nom des monts environnants

et pour ramasser des morceaux de mica qui brillent sur le chemin.

Une nouvelle petite montée sur la piste de l'Apie Amic

et nous voilà à proximé de ce qui reste de l'acqueduc romain où de nouveau tout le groupe pose.

Extrait d'internet : voici ce qu'en disait, dans ses "carnets", Victor Hugo, en Octobre 1839, lors de son passage en PROVENCE à une époque où les vestiges étaient plus évocateurs qu'ils ne le sont actuellement:

"A trois quarts de lieue de Fréjus, d'énormes tronçons de ruines commencent à poindre çà et là parmi les oliviers. C'est l'aqueduc romain. L'aqueduc neuf et complet était beau sans doute il y a deux mille ans, mais il n'était pas plus beau que cet écroulement gigantesque répandu sur toute la plaine, courant, tombant, se relevant, tantôt profilant trois ou quatre arches de suite à moitié enfouies dans les terres, tantôt jetant vers le ciel un arc isolé et rompu ou un contrefort monstrueux debout comme un peulven druidique, tantôt dressant avec majesté au bord de la route un grand plein cintre appuyé sur deux massifs cubiques et de ruine se transfigurant tout à coup en arc de triomphe. Le lierre et la ronce pendent à toutes ces magnificences de Rome et du temps."

On sait combien les Romains attachaient de prix à l'approvisionnement en eau de Fréjus (Forum Julii) comme en témoignent les fontaines, thermes publics, installations domestiques et artisanales retrouvés lors de fouilles ces dernières années.

L'aqueduc de MONS à FREJUS est la construction la plus prestigieuse que les Romains ont élevée sur le littoral varois. Il mérite qu'il soit connu et que l'on s'y arrête.

La journée se termine par le verre de l'amitié partagé aux 3 chênes. Il est temps de reprendre les calories brûlées avec la multitude de petits cadeaux mis sur les tables.

Merci Roland pour cette agréable randonnée.

Les photos sont de Claude et Rolande

Le barrage de Malpasset (extrait internet)

"Au début de l'hiver 1959, les pluies torrentielles vinrent remplir pour la première fois le nouveau barrage de Malpasset, en amont de Fréjus, dans le sud de la France. Lorsque celui-ci cèda soudainement, le 2 décembre 1959 à 21h13, près de 50 millions de mètres cubes d'eau déferlèrent, ravageant campagnes et villages jusqu'à la mer. C'est la plus grande catastrophe de ce genre qui ait jamais touché la France.

"De tous les ouvrages construits de main d'homme, les barrages sont les plus meurtriers".

Ces mots sont ceux du constructeur du barrage de Malpasset, l'ingénieur André Coyne alors président de l'Association internationale des grands barrages et spécialiste incontesté de la construction des barrages-voûtes, qui décéda 6 mois après la catastrophe.

La construction d'un barrage dans la région de Fréjus est envisagée juste après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre des grands projets d'équipement du pays. Son principal objet est de constituer un réservoir d'eau permettant d'irriguer les cultures dans une région où les pluies sont très irrégulières. Le conseil général du Var, maître d'œuvre de l'opération fait alors appel au grand spécialiste des barrages-voûtes, André Coyne, "auteur" du barrage de Tignes par exemple. Le site choisi est celui de la vallée du Reyran, un torrent sec l'été et en crue l'hiver, au lieu-dit " Malpasset ", un nom qui perpétue le souvenir d'un brigand détrousseur de diligences.

L'inauguration. puis la mise en eau partielle du barrage ont eu lieu en 1954. Mais la faiblesse des pluies des années suivantes, d'une part, et une longue procédure judiciaire avec un entrepreneur qui refuse de se laisser exproprier, d'autre part, ralentirent singulièrement cette phase de remplissage. En 1959, la Côte d'Azur reçoit des pluies diluviennes, le niveau de l'eau monte très rapidement - trop rapidement pour permettre un contrôle convenable des réactions du barrage. D'autant qu'il est impossible, à ce moment, de lâcher de l'eau : la construction de l'autoroute juste en aval du barrage interdit d'ouvrir les vannes - sauf à endommager les piles d'un pont dont le béton vient d'être coulé. Le 2 décembre à 18 heures, les responsables du barrage décident tout de même de laisser s'écouler un peu d'eau, la capacité maximale de l'ouvrage étant atteinte.

Le barrage est donc rempli à ras bord lorsqu'il cède, à 21 h 13 exactement. Le bruit du craquement de sa voûte alerte en premier le gardien de l'ouvrage, qui se réfugie en haut de sa maison, à 2 km et demi en aval. Bien lui en prend : une gigantesque vague de 40 m de haut déferle dans l'étroite vallée à la vitesse de 70 km/h. Balayant tout sur son passage, elle débouche sur Fréjus 20 minutes plus tard, avant de se jeter dans la mer.

La catastrophe a fait 423 victimes. Par ailleurs, 2,5 km de voies ferrées ont été arrachés, 50 fermes soufflées, 1000 moutons et 80 000 hectolitres de vin perdus.

Après plusieurs années d'enquête, expertises et contre expertises, deux rapports sont remis aux autorités judiciaires, qui cherchent à déterminer les responsabilités du drame. Ils écartent l'hypothèse d'un ébranlement dû à un séisme - phénomène fréquent dans la région - ou à des explosifs utilisés pour la construction de l'autoroute. L'emplacement du barrage, en revanche, est mis en cause.

Les barrages-voûtes sont réputés pour leur exceptionnelle solidité, la poussée de l'eau ne faisant que renforcer leur résistance. Malgré la très faible épaisseur du barrage de Malpasset : 6,78 m à la base et 1,50 m à la crête, ce qui en fait le barrage le plus mince d'Europe, la voûte elle-même est entièrement hors de cause. Mais ce type d'ouvrage doit s'appuyer solidement sur le rocher, ce qui n'était apparemment pas le cas à Malpasset. Certes, la roche, quoique de qualité médiocre, était suffisamment solide, en théorie, pour résister à la poussée. Mais une série de failles sous le côté gauche du barrage, "ni décelées, ni soupçonnées"  pendant les travaux de prospection, selon le rapport des experts, faisait qu'à cet endroit la voûte ne reposait pas sur une roche homogène. Le 2 décembre 1959, le rocher situé sous la rive gauche a littéralement "sauté comme un bouchon", et le barrage s'est ouvert comme une porte...

Des travaux supplémentaires, impliquant délais et coûts accrus, auraient-ils permis d'éviter la catastrophe ? A-t-on pêché par hâte ou imprudence ? Ce n'est pas, en tout cas, l'avis de la Cour de cassation, dont l'arrêt conclut en 1967, après maintes procédures, qu'aucune faute, à aucun stade, n'a été commise ". La catastrophe de Malpasset est ainsi rangée sous le signe de la fatalité."