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2025-06-05 - 777-2 Bras Défens - G2

9 Juin 2025 , Rédigé par Dominique G

2025-06-05 - 777-2 Bras Défens - G2

En cette belle matinée, 19 randonneuses et randonneurs se retrouvent sur le parking de Bras.

Joël, l'animateur du jour, fait un bref historique de cette randonnée, trouvée sur le catalogue des randonnées du Cercle, mais sans aucune référence de dates ni aucune documentation, ce qui fait qu'on ignore si elle a déjà été faite et quand. Il explique que lors de la reconnaissance il a dû modifier le parcours initial pour contourner une immense propriété privée, entraînant le rajout d'un petit kilomètre, et qu'il en a profité pour rogner sur deux courtes montées un peu raides. A l'arrivée, nous aurons parcouru 11,14 km pour 255 m de dénivelée positive.

Après avoir obtenu l'accord de notre ancien animateur Jean pour tenir le rôle de serre-file, nous attaquons la traversée du village.

Joël fait remarquer que nombre de perrons de portes d'entrée sont équipés de glissières permettant l'insertion de planches visant à empêcher l'intrusion de l'eau lors des inondations - il faut dire que la rivière Le Cauron n'est pas loin. Une future randonnée G1 inédite longeant cette rivière est d'ailleurs "dans les tuyaux".

Après avoir cheminé à l'ombre en sous-bois,

nous faisons la pause-banane

avant d'attaquer la seule montée notable de la journée.

Cette montée vers le Défens se fait à un rythme adapté et sans problème au milieu des nombreuses fleurs et accompagnée des chants d'oiseaux. Défens ou défends: nom donné autrefois aux forêts où le seigneur se donnait le droit de chasse en interdisant tout braconnage ou nom donné aux parcelles de terrain où il interdisait les troupeaux de la communauté, même après les récoltes en interdisant le glanage.

Nous débouchons sur une belle piste aussi large que dégagée qui permet d'admirer le massif de la Sainte-Baume avec le Mont Aurélien, le Garlaban, les
Dents de Roque Fourcade et le Pic de Bertagne.

Nous entamons alors une descente agréable et ombragée.

Comme nous arrivons à la moitié du trajet, il est décidé de faire la pause pique-nique sous les arbres et installés sur des pierres propices au confort.

A la reprise on se rend compte que la chaleur s'accentue d'autant que nous devons emprunter un morceau de la route D28 - le fameux contournement de la propriété privée.

Nous récupérons le chemin des Signols sous une chaleur croissante. La fin de la randonnée se poursuit, heureusement souvent à l'ombre par le GR 653A/GR 99.

Arrivés aux voitures chacun enlève ses chaussures de randonnée pour des sandalettes d'été

et nous partons faire une petite découverte du village, de sa maison la plus ancienne, de la Fontaine aux Gargouilles, et de son église.

On a trouvé des traces (silex taillés) d'une occupation préhistorique et une enceinte protohistorique a été dégagée près de laquelle on a trouvé un lieu de culte avec poteries et monnaies. En l'an 102 avant JC, Bras est cité comme base d'opération lors de la bataille de Pourrières. En 1241 Raimond Béranger, seigneur du lieu, fait don de son fief à l'Evêque de Riez. Plus tard ce lieu deviendra une seigneurerie de l'ordre de St-Jean de Jérusalem lors de la dévolution des biens de l'ordre du Temple. Au Moyen-Âge, c'est sur la colline St-Pierre (au nord-est du village actuel) que Bras se développe avec un castrum et un habitat fortifié. Au XIIe siècle, les Templiers s'installent à proximité du village dans des bâtiments dont le centre est constitué par la chapelle Notre-Dame de Bethléem, ce qui va contribuer à la croissance du bourg car cette commanderie était une exploitation agricole destinée à assurer le ravitaillement des établissements templiers d'Orient via le port de Marseille. Cette chapelle est le seul vestige de l'ancienne commanderie de Bras et Joël qui l'a vue lors de la reconnaissance précise qu'elle présente peu d'intérêt vu sa taille, son emplacement et l'impossibilité d'y pénétrer.

A la suite des pillages et de la peste entre le XIVe et XVe siècle, le site de St-Pierre est abandonné au profit d'un nouveau village en contrebas. S'ensuit une période de prospérité durant laquelle la population croît rapidement pour atteindre 1520 habitants au XIXe siècle. La population actuelle est de près de 3000 habitants.

Dans le village nous pouvons admirer l'une des plus anciennes maisons bourgeoises dont les fenêtres à meneaux datent de la Renaissance, et l'encadrement des portes sculptées des années 1630-1650. La fontaine aux Gargouilles était alimentée par les sources du Raï (ruisseau en provençal) situées à un kilomètre du centre du village et cela grâce à des souterrains en terre cuite de deux mètres de haut. Il faut dire qu'à l'époque romaine cette vallée était inondée par un grand marécage drainé successivement par les Romains puis par les Templiers pour gagner un important gain de place. Cette omniprésence de l'eau dès les origines du village lui a probablement donné son nom Bras qui viendrait du celte Brac signifiant trou d'eau.

A l'issue de cette visite nous avons le plaisir de voir la patronne du Bar du Centre, prévenue de notre passage, venir ouvrir son établissement en avance exprès pour nous. Les boissons fraîches sont fort appréciées et nous remercions cette dame pour sa gentillesse et sa bonne humeur.

Chacun remercie l'animateur pour cette randonnée agréable et nouvelle.

Le texte est de Joël, les photos de Brigitte R et le montage de Dominique G.

La semaine prochaine:

Lundi 9 juin:

GL1/GL2: Denis - Belle Barbe - Crêtes Grosses Vaches

Jeudi 12 juin:

G1: Patrick - La Croix Valmer - Col de Collebasse

G2: Thierry - Draguignan Le Malmont

2025-06-05 - 513-Moustiers Sainte-Marie Crêtes et Balcons - G1

6 Juin 2025 , Rédigé par Dominique G

2025-06-05- 513- Moustiers Sainte-Marie - Crêtes et Balcons - G1

Ce sont 16 randonneurs, 5 dames et 11 messieurs, qui ont décidé de se lever tôt pour partir à la découverte ou la redécouverte des Gorges du Verdon en compagnie de Thierry.

C'est déjà sous un beau soleil que notre animateur nous annonce le programme du jour.

"Je vous invite à faire une magnifique boucle panoramique qui offre des points de vue exceptionnels en balcon sur l'entrée du Verdon vert bleuté et sur le lac de Sainte-Croix bleu azur. Quelques passages soutenus nous attendent dans la montée du Col de l'Âne et dans la descente vers les sources de Saint-Maurin. Peut-être aurons-nous le privilège de voir voler des vautours au-dessus de nos têtes dans la falaise du Belvédère et nous nous remettrons de nos efforts dans le charmant village d'Aiguines".

Hervé se propose comme serre-file et nous voilà partis en file indienne sur un sentier ombragé à travers le bois des Félines à 710m d'altitude.

Les difficultés commencent dès le départ car le chemin monte régulièrement mais nous sommes vite récompensés par une vue sur le lac de Sainte-Croix.

Cette retenue est la quatrième de France métropolitaine par sa superficie (environ 2 200 ha) après le lac du Der Chantecoq en Champagne, le lac de Serre-Ponçon et le lac d'Orient.

Trois villages se trouvent le long de ses berges:

Sainte-Croix-du-Verdon, Bauduen, Les Salles-sur-Verdon (nouveau village, l'ancien ayant été noyé par la retenue).

Seul le chant des oiseaux est perceptible, les randonneurs gardant leur énergie pour grimper. La pente s'accentue à l'approche du Col de l'Âne où nous allons faire la pause-banane.

Nous avons fait 2,470 kms entre 1h02 et 1h07 pour 412m de dénivelé.

Nous repartons sur un chemin moins exigeant même s'il faut toujours monter mais il est moins à pic et moins pierreux.

Nous rejoignons le GR4 en direction du Col de Plein Voir par un sentier en sous-bois.

Après une nouvelle montée de 900m, nous arrivons au Col de Plein Voir à 1168m.

Nous quittons le GR4 et nous approchons de la crête de l'Issioule que nous allons parcourir.

Les vues sur le canyon sont splendides. Ci-dessous, un zoom sur les bateaux que les touristes louent pour découvrir les gorges.

Nous rencontrons peu de randonneurs car le tourisme se concentre principalement dans le canyon.

La photo de groupe s'impose.

Les vues sont impressionnantes à 750m au-dessus du Verdon.

La rivière débouche dans le lac de Sainte-Croix après un parcours de 25 kms, traversant une dernière cluse, celle de Galetas, franchie par le pont du même nom.

Ci-dessous, le plateau de Valensole qui surplombe le lac et au premier plan, le pont de Galetas.

C'est dans ce cadre magnifique que nous faisons la pause pique-nique. Les randonneurs se sont éparpillés mais tous sont photographiés en train de reprendre des forces.

Qu'est-il donc advenu à ce randonneur dont seuls les bâtons restent suspendus à une branche d'arbre en bien mauvais état? C'est que certains pins ont souffert des parasites.

Comme randonner c'est aussi s'instruire sur les lieux traversés, Thierry en profite pour nous apprendre ou nous rappeler que les Gorges du Verdon, creusées par le Verdon au milieu de son cours, séparent les Préalpes de Castellane au Sud des Préalpes de Digne au nord en formant une étroite vallée de 25 kilomètres de longueur et atteignant jusqu'à 700 mètres de profondeur.

Le Verdon prend sa source tout près du Col d'Allos et se jette dans la Durance à l'ouest près de Vinon-sur-Verdon, après avoir parcouru 166 kilomètres. Là, les yeux de certains randonneurs pétillent car ils connaissent bien la boucherie de cette petite ville ... Tout au long de son cours, la rivière franchit différentes gorges et défilés, le canyon constituant les troisièmes après les deux cluses de la porte de St Jean et de Chasteuil en amont et avant les gorges de Baudinard et les basses gorges en aval.

Le Verdon s'encaisse entre des reliefs qui dépassent les 1 500 mètres d'altitude alors que le lit de la rivière se trouve à 630 mètres d'altitude en amont et à 510 mètres en aval. Son étroitesse et sa profondeur — de 250 à 700 mètres de profondeur pour 6 à 100 mètres de largeur dans le lit de la rivière et 200 à 1 500 mètres de largeur d'un versant à l'autre au sommet des gorges — ont fait la renommée internationale du canyon.

Thierry nous explique également que les gorges du Verdon n’attirent l’attention des voyageurs que tardivement. Les premières descriptions imprimées datent du tournant des XVIII^e et XIX^e siècles, mais restent rares. Les gorges ne deviennent connues qu’avec la description qu’en fait Elisée Réclus en 1879, et la diffusion des guides touristiques à la Belle Epoque. Les gorges sont cartographiées par les Cassini (années 1770) et les ingénieurs géographes du roi, en 1778.

C’est Édouard-Alfred Martel qui dirige la première expédition à descendre de bout en bout les gorges du Verdon. Le tourisme se développe lentement dans les années 1880-1900: la route est malaisée et dangereuse, les infrastructures (hôtels, restaurants, routes, sentiers) rares et peu confortables. De plus, le principal moyen de transport de l’époque, le chemin de fer, s’arrête à Saint-André-les-Alpes, ce qui oblige à louer des voitures pour venir voir les gorges.

Dans les années 1890 et jusqu’aux années 1920, des projets de retenues rendant les gorges navigables voient le jour. Le premier aménagement date de 1906 : le Touring Club de France trace un sentier qui permet de descendre dans les gorges. Le premier essor touristique des gorges date de la fin des années 1920 et des années 1930, sous l’impulsion du TCF (Touring Club de France): campagne de presse à partir de 1928, voyages de découverte, reportage diffusé au cinéma, visites de journalistes britanniques. Cette promotion est complétée par de nouveaux travaux en 1929 et 1930 : amélioration de la viabilité de la route, à l’initiative et en partie sur les fonds du TCF, aménagement de belvédères (dont le Point Sublime), incitation aux compagnies de transport local pour multiplier les dessertes, aménagement de nouveaux sentiers inaugurés en juin 1930, enfin création du refuge de Malines en 1936. Ces efforts attirent quelques milliers de touristes chaque année.

Le site est devenu un site naturel protégé depuis le 7 mai 1990^.

Riches de ce savoir, nous repartons

et toujours ces magnifiques points de vue sur le lac couleur bleu azur. Ces espaces immenses nous procurent une belle sensation d'isolement et de tranquillité.

En 1973-1974, fut créé le lac de Sainte-Croix. 116 ha de la commune sont sous les eaux.

Avant de repartir, Thierry nous a également expliqué que le projet consistant à noyer la vallée des Salles pour réaliser un lac ne date pas d'hier. En 1908, c’est à dos d’âne que George Clémenceau, alors président du Conseil, entreprit une randonnée sur tout le cours du Verdon : on envisageait déjà à l'époque l’aménagement de cette rivière, et la construction de barrages à certains endroits stratégiques de son cours.

Le projet fut mis en sommeil à cause des aléas de l'histoire, sans être totalement abandonné. Entre les deux guerres, c'est la société Schneider qui était chargée de la construction du barrage, lequel resta à l'état de projet.

Les événements se bousculèrent à partir de 1962.

Le projet retenu consistait à réaliser un « grand lac » jusqu'à la cote 500. Celui-ci devait noyer, outre Les Salles-sur-Verdon situé au fond de la vallée, le village de Bauduen, alors que Sainte-Croix-sur-Verdon devenait inhabitable.

Du fait de la présence de la résurgence varoise de la fontaine L'Évêque un risque existait de voir ce « grand lac » se vidanger par un effet de siphon. De plus, la détermination des expropriés des trois villages les plus concernés par le projet ne faiblissait pas. Fin 1968, la cote retenue pour le futur lac fut abaissée à 482. Les villages de Sainte-Croix et Bauduen étaient sauvés, Les Salles-sur-Verdon était le seul village condamné par la mise en eau du futur lac.

La première mise en eau du barrage eut lieu en août 1973, et la mise en eau définitive le 15 novembre 1973.

Le Grand Mourre - 1898m et le Petit Mourre - 1873m.

Thierry attire notre attention sur plusieurs fossiles ammonites aux spirales parfaites - remarquable!

L’ère Tertiaire voit l’édification des Alpes. C’est à cette époque que le Verdon trace son cours.

Elle est vraiment raide la descente! On s'en souviendra et nos mollets aussi!

Il faut faire attention à ne pas glisser.

Nous apercevons le Verdon en contrebas.

Il faut continuer de descendre dans la forêt de pins.

Nous voici dans la réserve naturelle de St-Maurin à 770m d'altitude. Les diverses sources qui y prennent naissance déposent du calcaire d'où la formation d'une roche appelée tuf.

Nous arrivons à la superbe cascade où nous ferons une pause.

Certains courageux monteront encore un peu pour voir la résurgence de la fontaine l'Evêque - aucune eau à cet endroit en mai 2022 nous signale Alain. Quelle différence avec aujourd'hui!

Nouvelle photo de groupe.

Après un moment de repos, nous voici de nouveau sur un chemin difficile!

Un petit passage câblé nous surprend.

Il faut être vigilant car il est très étroit.

Et bien sûr, nous jetons un oeil au magnifique paysage alentour dont nous ne nous lassons pas.

Nous regagnons le parking des Félines et partons pour Aiguines où nous prenons le pot de l'amitié au café l'Antidote.

Nous remercions vivement Thierry pour cette superbe randonnée ainsi qu'Hervé notre dévoué serre-file.

Nous avons parcouru 10,85 kms avec un dénivelé positif de 701 m. Quelle équipe!

Les photos sont de Michèle F, Dominique G, Alain W et Thierry.

Cette randonnée ne nous permet pas de visiter Aiguines mais Thierry nous recommande vivement de le faire à une autre occasion. Le château qui se dresse à proximité du café donne effectivement envie de revenir explorer ce village. Les toits vernissés de ses tours ne manquent pas d'attirer les regards.

Il aurait été construit par les templiers à la demande de l'évêque de Riez au XIIe siècle

et fut reconstruit par Balthazar de Gauthier, seigneur du lieu de 1596 à 1641. De nouveaux bâtiments virent le jour sous Henri IV. Le château est aujourd'hui privé.

La semaine prochaine:

Lundi 9 juin:

GL1: Denis qui invite également les GL2 à se joindre à lui

Belle Barbe - Crêtes Grosses Vaches

Jeudi 12 juin:

G1: Patrick

La Croix Valmer - Col de Collebasse

G2: Thierry

Draguignan - Le Malmont