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2018-11-22 -670 -CIRCUIT DE PEIROL -G1

La seule journée de la semaine annoncée sans pluie avec peut être quelques averses vers 15/16h....

Jack, notre animateur du jour, nous invite donc à nous retrouver sur le parking du Ball Trap, entre Pierrefeu du Var et Collobrières.

Jack nous présente le parcours : Randonnée principalement sur pistes d'une longueur de 16kms et une Dénivelée de 670m. Il nous annonce une longue descente de 2kms. Il prévoit le pique nique sur les roches de Maucouar. Il souhaite nous offrir de beaux points de vue tels que la plaine de Cuers-Pierrefeu et les Iles d'Hyères en passant par le sommet du Grand Baudisson et les roches de Maucouar.

Avant de prendre le départ,  Jack nous présente un nouveau randonneur inscrit de la veille qui se prénomme Patrick. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Alain sera notre serre file.

Il est 9h30, nous empruntons la piste à gauche de celle du Blavier entre les chênes lièges et les eucalyptus

Les pistes sont larges, nous pouvons échanger

sans jamais dépasser l'animateur sauf dérogation, l'avantage d'être blogueur (se)!!! 

Un petit raidillon avant d'arriver à la cabane des gardes pour la pose banane

et une vue sur le Massif des Maures 

Jack nous avait réservé un endroit idéal avec table et bancs, debout les randonneurs assis les sacs….

Nous continuons en direction de Collobrières par la piste, en longeant le vallon de Maraval, dans la forêt Domaniale des Maures.

Nous nous dirigeons vers la piste de Baudisson en apercevant en arrière plan, la barre de Cuers

Nous quittons le chemin du Balcon des Maures pour 150 m de montée en direction du Grand Baudisson (557m) 

Un arrêt pour la photo sur les Iles d'Hyères, appelées aussi Iles D'Or

qui sont un archipel de trois îles ( Porquerolles, Port Cros, du Levant) et deux îlots français en Méditerranée, situées au large de la presqu'île de Giens (commune d'Hyères) et du Cap Bénat (commune de Bormes les Mimosas) dans le département du Var. Elles sont administrativement rattachées  à la ville d'Hyères. Une partie des îles et de la zone maritime environnante constitue le parc national de Port-Cros

et nous atteignons le sommet  du Grand Baudisson

Il est 12h30,  Jack nous propose en fait de déjeuner sur ce sommet, nous nous installons en escalier et le déjeuner ne durera que 30 mn, pas à cause de la pluie mais des moustiques.

Regardez Jack et Alain, même au travers de leurs capuches ils auront été piqués...

Après avoir repris nos sacs allégés, nous descendons en direction de Maucouar (485m) au travers des chênes lièges

des arbousiers en fleurs voire même avec des fleurs et des fruits.

A 13h15 nous sommes au Maucouar (485m), Jack nous pointe l'aéroport de Cuers/Pierrefeu avec la barre de Cuers en arrière plan, le Mont Coudon et Collobrières

Jack nous annonce 1 km de descente, en nous demandant de respecter les distances de sécurité.

Nous passons sur le Blavier, et nous nous arrêtons devant les vignes, avec le Maucouar derrière nous, pour faire la photo de groupe.

Nous poursuivons notre randonnée sur la piste des vignes du Peirol

et à 15h chacun d'entre nous enfile son vêtement de pluie par précaution pour arriver à nos voitures vers 15h30

Nous nous retrouvons autour du verre de l'amitié au bar " le BAOU " à Pierrefeu dans une bonne ambiance et un cadre agréable.

La randonnée aura été de 16kms comme annoncé avec une dénivelée réelle de 720m, ajoutons que nous avons marché à 4kms/h et que la durée de marche aura été de 4h. Pas mal du tout!!!!!

Merci à Jack pour cette agréable journée, nous étions 15 randonneurs avec toi et nous étions tous satisfaits de ce bon moment passé ensemble.

Merci également aux photographes : Claude, Gilbert et Brigitte R

Prochaine sortie : le Jeudi 29 Novembre 2018

Vallons de la Verrerie et de Maraval-870

Jean Ma nous a invités à le rejoindre sur le parking du Planestel pour une rando inédite dans le vallon de la Verrerie.

Pour les 15 randonneurs prêts à avaler les 12.6 km et environ 300 m de dénivelée tout était OK pour une bonne journée.

Jean Ma était en pleine forme et après nous avoir expliqué que nous allions descendre toute la matinée sur 7 km, nous aurions, sur le retour, une bonne grimpette de 2 km avec un passage à 20 % , mais accompagnant le geste à la parole il nous déclara : " Dans les montées, tant que le genou n'arrive pas au menton, tout va très bien".

Nous voici donc partis avec deux serre-files, Jean-Claude et Beps, dûment équipés d'une carte.

Mais en attendant la descente, il va falloir monter et très sèchement sur une piste bétonnée  jusqu'à l'amorce du chemin. Jean Ma nous avait prévenus, "les pistes sont larges et vous pourrez discuter à votre aise".

Nous y voici à cette fameuse descente, très douce pour l'instant.

Joli coup d'œil sur les montagnes de l'arrière-pays, un peu encombrées de nuages et de neige ???

Il a beaucoup plu et les chemins sont détrempés.

Ah, oui, je n'avais pas évoqué la météo. Les prévisions sont bonnes pour toute la journée avec beaucoup de nuages.

Et dans la réalité, ils sont bien nombreux ces nuages et même, ils se permettent de lâcher quelques petites gouttes. Ces petites gouttes grossissent et deviennent envahissantes au point qu'il faudra s'arrêter pour sortir l'équipement de pluie.

Jean Ma se donne un quart d'heure pour envisager un retour immédiat. Nous continuons donc courageusement mais maintenant nous sommes trempés et nous ne pourrons pas attendre le quart d'heure de Jean. A l'unanimité moins une voix  nous décidons d'abandonner et notre guide donne le signal de la retraite.

Même la photo de cette débâcle est floue, la pluie ou la précipitation du photographe ?

Arrivés à l'intersection avec le chemin du retour normal…la pluie s'est arrêtée. Jean nous propose d'avancer sur la piste du retour jusqu'en haut de la grosse montée pour y faire la pause banane. Mais la pluie reprend et Michel nous déclare : "c'est le même nuage, un nuage chercheur de randonneurs".

Abandon de l'idée "Pause banane".
 De nouveau demi-tour avec une photo de groupe bien humide.

Nous voici de nouveau au parking où il y aura  dégustation du Beaujolais nouveau accompagné des petits fromages de chèvre de Rolande. Il fallait bien arroser le retour du soleil entre deux nuages.

Bilan de la journée :4,8 km-Dénivelée 111m- Durée 1 h 11-Bravo le G2

Merci Jean, c'était raté mais tu n'y es pour rien, on remettra ça aux beaux jours.

Les "malheureux" photographes étaient Nicole, Rolande et Jean-Marie

La semaine prochaine,

2018-11-15 - N°595 - SALERNES-Les Gorges de Plérimond - G1

Aujourd'hui, c'est rando/restau, donc l'occasion de se retrouver autour d'une bonne table dont Jean Bo a le secret, mais aussi de faire un bout de chemin en compagnie de nos amis du G2.

Au total 45 randonneurs (24 G1 et 21 G2) sont rassemblés au pied du site de Saint Barthélémy situé sur la commune de Salernes.

Jean Bo nous fait sa présentation habituelle pour les deux groupes avant que G1 et G2 ne se séparent, pour  se retrouver ce midi au restaurant Le Provençal à Aups.

Au menu du G1: découverte du site Saint Barthélémy avec sa chapelle, puis passage obligé par le fameux Trou du Loup, puis pistes faciles qui nous conduirons jusqu'à Aups. A la sortie du restaurant G1 et G2 feront route ensemble avant de séparer à nouveau pour un deuxième passage du Trou du Loup pour le G1, avant un retour au parking.

Distance à parcourir annoncée 16 km, dénivelé 495 m, pour cette randonnée classée Moyen ***.

Nous accueillons ce matin Pascale, nouvelle adhérente au Cercle de Boulouris, et à qui nous souhaitons la bienvenue.

Sous cette passerelle, coule la Brague, petit cours d'eau qui prend sa source au fond du vallon Saint Barthélémy. L'humidité ambiante nous surprend.

A une époque fort lointaine, les nymphes des bois avaient pour habitude de se baigner dans les eaux de la source du Vallon de Saint Barthélemy. Pour en interdire l'accès aux mortels, les dieux remodelèrent les rochers alentours en forme de hautes falaises. Un jour, des chevaliers parvinrent sur les bords de l'étang, effrayant sans le vouloir les nymphes qui disparurent. Les chevaliers en conçurent alors un profond désarroi. Pris de pitié pour ces malheureux humains, les dieux les changèrent en peupliers. C'est depuis ce jour que ces arbres grandissent sur les berges de l'étang.

Ci-dessous l'étang de Saint Barthélémy, bien rempli par le récent épisode pluvieux .

Creusé par les eaux anciennes d'un torrent, vallon de St Bathélemy est aujourd'hui un Espace Naturel Sensible et protégé.

De nombreuses cavités longent notre sentier.

« On a retrouvé dans une des grottes des ossements humains portant des stries de silex. Il semble ne faire aucun doute qu’il s’agit là d’un témoignage d’anthropophagie. […] Certains os ont été brisés pour en extraire la moëlle très appréciée ».

Nous découvons  un peu en hauteur la chapelle Saint Barthélémy.

A travers le grillage de la porte d'entrée, on peut admirer à l'intérieur les fresques de l'artiste Alain Dalmasso.

Cette chapelle a été érigée au XVIè siècle et a été transformée au cours du XIXè siècle.

Nous progressons maintenant vers le Trou du Loup, non sans admirer au passage ces belles couleurs automnales.

Nous y voilà enfin!!! Le point fort de la journée : le Trou du Loup.

Il s'agit d'un passage creusé dans la roche par l'eau, une sorte de conduit coudé de 3 mètres de long, pas facile à atteindre pour les petites jambes.

Pour nous permettre un passage facile, nous nous débarrassons de nos sacs à dos et de nos bâtons. A l'aide d'une corde fournie par notre animateur du jour, ceux-ci sont hissés  sur la partie supérieure de cet obstacle, tandis que les randonneurs empruntent ce court mais étroit boyau. Heureusement aucun de nous n'a la carrure d'un rugbyman et tout le monde franchit avec aisance cette curiosité de la nature.

Notre serre file du jour, Jean Ma, en plein effort.

Coucou: c'est nous que voilà!!!

Avec l'aide de Daniel Ma, tous les sacs à dos et bâtons sont récupérés par leurs propriétaires.

Après cette séquence "émotion", nous reprenons le cours de notre randonnée sur des sentiers plus paisibles. Nous en profitons pour faire une pause où une première couche de vêtement est rangée dans le sac.

Tiens, un gilet jaune qui s'est trompé de date et de lieu de la manif!!!

Pour ne pas déranger quelques chasseurs locaux présents, Jean Bo propose de retarder l'heure de la pause banane. Chose faite quelques hectomètres plus loin.

Et dans la foulée, la photo de groupe est mise en boîte.

Jean Bo nous explique que l'interdiction par les propriétaires de traverser une partie de leur terres, l'ont obligé à modifier le parcours par rapport à  la dernière randonnée faite en 2011 dans ce secteur.

Nous arrivons maintenant sur le territoire de la commune de Aups.

Vielle maison-musée, au décor très hétéroclite.

Principale ressource économique de la région, la culture de l'olive est très importante ici, puisque la commune d'Aups compte 60 000 oliviers.

La récolte débute généralement fin-octobre et se poursuit jusqu’à la fin décembre. La région PACA (Provence Alpes  Côte d’Azur) assure 75% de la production française dont 20% sont couverts par le seul département du Var.

Récoltées par machines ou plus traditionnellement ramassées à la main ou par filets, Aups traite, suivant les années, dans sa coopérative oléicole et son moulin à huile, entre 500 et 600 tonnes d’olives. Il faut environ 5 kg d’olives pour obtenir 1 litre d’huile.

 L’huile d’olive se définit:

- par son goût : le seul possible est celui de l’amertume (plus ou moins importante)
- par son fruité (ensemble de sensations aromatiques)

On distingue (en fonction du ramassage plus ou moins tardif) le fruité vert (aux arômes dominants d’artichaut cru et de fruits verts), le fruité mûr aux parfums d’amande et de fruits rouges et jaunes et le fruité noir issu d’un procédé spécifique de fermentation, aux notes de champignons et de vanille.
Pour les huiles destinées à la consommation, on note 3 qualités, en fonction du goût et du degré d’acidité oléique.
- l’huile dite extra vierge: totalement naturelle et sans aucun mélange, le  goût doit-être « parfaitement irréprochable » et le taux d’acidité maximal inférieur à  0.8g pour 100g
- l’huile dite vierge: goût « irréprochable » et taux d’acidité maximal ne dépassant pas les 2 g.
- l’huile d’olive simple: mélange d’huile vierge et d’huile raffinée, donc moins naturelle.

Arrivés dans Aups, Jean Bo nous fait découvrir ce platane vieux de 400 ans devant lequel nos randonneuses du G1 vont poser pour la postérité.

Mesuré en 2017, ce platane a une circonférence de 6,30 m environ!!!

Devancés de quelques minutes par nos amis du G2, nous nous installons à la table du restaurant "Le Provençal" pour un bon moment de convivialité et de bonne humeur.

Au menu aujourd'hui: apéritif, salade fermière, épaule d'agneau et ses légumes, dessert et café.

Deux heures plus tard, nous récupérons sacs et bâtons pour reprendre notre marche.

Les deux groupes réunis profitent de cette piste facile à la sortie d'Aups, pour mêler digestion et discussion.

Voilà une belle photo de famille lorsque G1 et G2 se retrouvent.

Plus loin, nous découvrons cette construction circulaire dont la destination est énigmatique : enclos pastoral,  lieu de culte???

A la faveur d'un rassemblement, Jean Bo annonce que le G1 ne fera pas un deuxième passage par le Trou du Loup. Peut-être que certains ont peur de rester coincer dans ce passage après le repas de ce midi.

Ultime difficulté de la journée avant le retour au parking, et alors que la clarté du jour diminue rapidement : cette descente délicate abordée avec prudence.

Fin de la journée: grand merci à Jean Bo pour l'animation de cette belle randonnée et ce bon restaurant.

Les photos sont de: Brigitte Ri, Claude Ca, Gilbert et Jean Bo.

Au programme de votre prochaine sortie: Jeudi 22 Novembre

Salernes – Les gorges de Plérimont G2 – jeudi 15 novembre 2018.

Bien nombreux nous sommes à nous retrouver sur le parking du site de Saint Barthélémy à Salernes pour cette randonnée-resto en partie commune avec le G1, proposée par Jean Bo.

Jean présente rapidement les randonnées des deux groupes et rappelle les précédentes éditions, pas toutes parties du site de St Barthélémy.

C’est Joël qui conduit aujourd’hui les 21 randonneurs courageux du G2 qui se sont levés si tôt (départ de Boulouris à 7h30), ce qui n’est pas leur habitude. La température est fraîche mais le soleil est au rendez-vous.

Le parcours annoncé pour le G2 est de 13.3 kms et 312 m. de dénivelé (17.2 kms selon le GPS de Joël à l’arrivée et 395 m. de dénivelé)

Nous partons tout d’abord vers les grottes de St Barthelemy.

Le terrain est humide et glissant et l’eau arrive au niveau des pierres, aussi chacun évite de se mouiller les pieds.

C’est à l’entrée d’une grotte que nous faisons la photo de groupe,

puis nous faisons demi-tour, repassant près de l’étang. Direction la chapelle St Barthélémy, datant du XVI^ème siècle, transformée au XIX^ème , qui nous invite à regarder par le trou de la serrure ses peintures murales. A l'intérieur les fresques sont de l'artiste Alain Dalmasso. Celle-ci n'est ouverte que le 24 août, jour de pèlerinage pour la pluie. Tous les vœux ont dû être exaucés cette année.

Joël nous propose de faire la pause banane au soleil, le petit déjeuner ayant été matinal. Il en profite pour nous parler du site Saint Barthélémy.

" Cet étroit vallon a été creusé il y a fort longtemps par les eaux d'un petit torrent qui s'est depuis bien assagi. Il coule à présent tranquillement et accueille en son lit de belles écrevisses. Une légende est associée à cet étang. A une époque fort lointaine, les nymphes des bois avaient pour habitude de se baigner dans les eaux de la source du Vallon de Saint Barthélemy. Pour en interdire l'accès aux mortels, les dieux remodelèrent les rochers alentours en forme de hautes falaises. Un jour, des chevaliers parvinrent sur les bords de l'étang, effrayant sans le vouloir les nymphes qui disparurent. Les chevaliers en conçurent alors un profond désarroi. Pris de pitié pour ces malheureux humains, les dieux les changèrent en peupliers. C'est depuis ce jour que ces arbres grandissent sur les berges de l'étang.

S’agissant des grottes : on y a retrouvé dans une de celles-ci des ossements humains portant des stries de silex. Il semble ne faire aucun doute qu’il s’agit là d’un témoignage d’anthropophagie.  Certains os ont été brisés pour en extraire la moelle très appréciée . Doit-on attribuer ce cannibalisme à une pratique religieuse (culte des morts) ou à une période de grande famine ? »

Nous voilà partis direction Aups par sentiers et pistes majoritairement montantes, caillouteuses et parfois boueuses.

Il semblerait que nous soyons en sortie mycologie et non randonnée, tant de champignons arrêtent les marcheurs.

Mais nous ne sommes pas là pour la cueillette dira Joël. A défaut quelques photos et grâce à Guy le spécialiste les ignorants auront le nom et sauront s’ils sont bons, mais oseront-ils ultérieurement les ramasser pour certains.

Par ordre : 1 - lactaire à lait jaune  (non comestible) 2 - caprins chevelus (très bons comestibles à consommer très frais avant qu'ils ne noircissent) 3 - bolets (comestibles) - 4 - clitocybes de l'olivier , fausses girolles (toxiques) 5 - souchette armillaire couleur de miel (bon comestible) 6 - tricholomes ou petits gris (très bons comestibles) 7 - russule rouge (non comestible) - 8 - amanite solitaire (bon comestible)

Le chemin des Prés plat nous conduit à la départementale 557.

Après l'avoir traversée nous cheminons sur une petite route asphaltée qui nous conduit tout d’abord au domaine Bayard où nous passons devant une maison avec d’étranges plaques, vieux outils, pompe à essence et cheminée d’usine. Quel étrange personnage doit habiter ici!

Nous approchons d’Aups, des champs s’offrent à notre vue, tout comme des oliviers bien chargés et un magnifique érable.

Après avoir fait un petit tour dans le village pour voir l’église Saint-Pancrace avec son fronton portant la devise républicaine Liberté-Egalité-Fraternité, ce qui étonne bon nombre d’entre nous, mais dont l’explication nous est donnée par la plaque devant l’entrée « Les insurgés varois contre le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte se réfugièrent dans la  collégiale Saint Pancrace lors de la bataille d’Aups du 10 décembre 1851. Lors de la promulgation de la loi de la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, les Aupsois décidèrent tout naturellement, comme d’autres communes du Haut Var, d’apposer la devise de la République française sur le portail de leur église",

puis la fontaine ronde qui porte également une colonne surmontée d’une Marianne et le platane vieux de 400 ans planté en 1603 sous Henri IV,

nous nous dirigeons vers le Provencal, devant lequel se trouve une sculpture réalisée « Le Provençal en terro de Zaou ». par Régis LIVENEAU en 2003 où nous retrouvons l’autre groupe ainsi que Martine et Xavier, « blessés » qui nous avaient patiemment attendus pour partager le déjeuner. Au menu : apéritif de bienvenue, salade fermière, épaule d’agneau et petits légumes, dessert, café le tout accompagné de vin rouge et rosé.

Il est 14h20 et un strident « départ dans 10 minutes » retentit.

Les deux groupes partent ensemble, abandonnant Monique et Jean-Michel, fatigués qui préfèrent rester avec les blessés , le retour étant pour la quasi-totalité identique.

Les 43 randonneurs s’élancent au rythme G1 dont les marcheurs prennent la tête et qui en l’absence de circulation occupent la largeur de la route.

Dès le départ le groupe s’étire. Arrivés au  Bayard nous prenons un large chemin, puis la piste des Espouveries. De nouveau des champignons en vue, mais pas le temps de s’arrêter. Le chemin devient plus étroit.

Montée, puis 1^ère bonne descente.

Après être passés devant d’anciens enclos de bétail faisant penser à des tholos nous sommes face à la difficulté annoncée.

Jean propose une photo des deux groupes réunis.

Tout le monde empruntera la descente, le G1 ayant renoncé de retourner au Trou du Loup. La pente est raide, caillouteuse, bien ravinée et glissante par endroits. Plusieurs regroupements sont nécessaires pour répondre aux coups de sifflet de l’arrière.

Face au nombre de marcheurs le groupe est étiré, très étiré… Enfin nous voilà à la route. Plus que 500 mètres.

C’est à temps que nous regagnons le parking de départ, la nuit tombant.

Merci Jean et Joël pour cette longue et agréable randonnée.

Les photos sont de Jean et Rolande

La semaine prochaine :

2018-11-08 –  N° 823 - LE BREC D’UTELLE – G1

En cette période fortement pluvieuse, quand la météo n’annonce qu’une faible pluviométrie et des pluies éparses, il ne faut pas être si fou que çà pour prendre un départ matinal pour les Alpes Maritimes. Et oui 6h30 c’est bien tôt ! Mais, sur le trajet, nous en comprenons la raison : des travaux coupent la route d’accès à la vallée de la Vésubie de 9h à 16h15. Notre animateur, Alain avait tout anticipé. Nous arrivons donc à Utelle sans encombre.

Sur le parking, nous retrouvons Valérie et  Manu, deux amis Antibois de notre animateur.

Alain nous présente le parcours que nous allons effectuer « pour atteindre le Brec d’Utelle, sommet rocheux situé sur la ligne de partage des eaux Tinée-Vésubie, à 1604 m d’altitude, où nous aurons un panorama inoubliable sur les sommets du Mercantour, la côte d’azur et les vallées du Var, de la Tinée et de la Vésubie. Nous avons 3 heures de montée et 2 heures de descente, hors pauses.»

La présentation est quelque peu écourtée par une petite averse et il est 8H45 quand nous débutons la randonnée à la balise 111, à 820 m d’altitude.

Nous empruntons le GR 5 qui s’élève rapidement en terrain marneux, plein Nord.

La pluie a cessé, les sourires sont revenus.

Les nuages entrent dans la vallée et défilent rapidement. Nous avons toutefois le temps d’apercevoir les sommets du Mercantour déjà enneigés, dans la direction du  Grand Capelet ou de la cime du Diable, à plus de  2600 m.

Après cette première montée, en vue  arrière, le village d’Utelle apparaît déjà très petit.

Le sanctuaire de la Madonne d’Utelle est bien visible au loin.

Les soumacs illuminent le paysage de leur belle couleur rouge orangé et Alain nous fait remarquer la Tête des Pennes.

Nous contournons la Tête de Parabousquet  puis se dessine le Castel de Ginesté.

La vallée de la Vésubie découvre ses charmes.

Le chemin passe alors en maigre forêt, ce qui repose nos pieds après la montée dans le vallon pierreux.

Nous atteignons la balise 156, au col du Castel de Ginesté  où nous faisons la pause banane à 1220 m d’altitude. Mais qu’observe Marc ?

Une mer de nuages ou la Madonne ?

D’impressionnantes falaises calcaires nous dominent.

Le chemin contourne le Castel de Ginesté qui s’élève à 1344 m.

Nous traversons  plusieurs passages taillés en corniches dans la barre rocheuse et aménagés par des passerelles en bois.

Après une nouvelle traversée en forêt nous atteignons la balise 438 : Alain nous indique « le chemin par lequel Masséna fit monter une pièce de 4  (un canon) depuis Utelle, ce qui lui permit de déloger l’ennemi austro-sarde et de s’emparer en novembre 1793 de Castel Ginesté, du Scandoulier et du Brec d’Utelle. »

Le beau sentier muletier fait oublier la pente quand même soutenue qui nous mène à la brèche du Brec d’Utelle (balise 155).

Nous quittons le GR5 et rangeons nos bâtons.

Nous sommes moins habiles que les chèvres qui détalent rapidement devant nous.

Il nous faut escalader les écailles rocheuses, en à pic en phase terminale pour atteindre le sommet du Brec d’Utelle (1 604 m).

Nous imaginons la vue inoubliable promise car les nuages ne permettent pas de déterminer les sommets que nous aurions pu observer. Seul un aperçu mer est entrevu.

Après une photo de groupe, le repas est pris rapidement.

Nos invités nous gâtent avec un excellent cake aux olives. Le café est apprécié, d’autant plus qu’il est accompagné de chocolat, de gingembre et de fruits secs et suivi d'une succulente liqueur de myrte.

Manu pose une corde qui peut être utilisée comme main courante pour sécuriser la première partie de la désescalade.

Ensuite, la descente  ne présente pas de difficulté et se fait par le même itinéraire que pour l’aller. Nous sommes dans la brume, mais ViewRanger nous aide bien pour situer les points remarquables.

Nous rejoignons les voitures et changeons de chaussures avant une petite visite du village d’Utelle et, plus particulièrement la place de la République :

«l’ancienne mairie comporte deux cadrans solaires en angle, surmontant les armes de la maison de Savoie et celles de la commune d’Utelle, assez fidèlement reproduites puisque les armoiries officielles sont D’argent aux deux pals d’azur, à l’ours de sable, brochant sur le tout ».Telle qu’on peut la voir aujourd’hui, la fontaine date de 1898. Elle fut réalisée lorsque la municipalité fit capter des sources situées au quartier de Roubi, à plus de 2 km du village, parce que les 431 habitants du village se retrouvaient chaque été complètement dépourvus du précieux liquide. C’est un monument exceptionnel par son importance et par sa recherche architecturale. Jusqu’en 1934, ce fut le seul point de distribution d’eau au village. »

L’église paroissiale de Saint Véran est très intéressante :

« Reconstruite  vers 1500-1520  sur une église originelle du  XIIe siècle, puis sur  un édifice du deuxième tiers du XIVe siècle ruiné par un séisme (peut-être celui  de 1494 ?)…. Avant 1540, le porche fut rajouté à l ‘édifice. En 1651, surélevée, l’église reçut une voûte légère en plâtre. Entre 1772 et 1775 l’intérieur se vit embelli de retables et de gypseries et une sacristie fut accolée au sud-est. Dans son état actuel, la paroissiale Saint-Véran présente un plan basilical à trois nefs de quatre travées, séparées par deux rangées de colonnes ; le  chœur carré à chevet plat prolonge le vaisseau central. »

«  Le portail d’entrée en bois sculpté de 1542 est  composé de douze panneaux représentant les épisodes de la vie de saint Véran de Cavaillon et son combat contre la fameuse coulobre (ndlr:sorte de dragon)

Les fonts baptismaux est une  œuvre du maître stucateur Caldelaro ( 1775).

Le retable de la Passion, maître-autel, anonyme, non daté  est  une œuvre sculptée monumentale (9m de haut sur 5,70m de large), totalement enchâssée dans le chœur de l’église. La statue de saint Véran, saint patron de la paroisse a été  rajoutée au XVIIIe siècle. »

Notre amical pot de fin de randonnée est pris au bar du Plan du Var qui, comme à son habitude, nous accueille chaleureusement.

Merci à Alain pour cette très belle randonnée et aux photographes du jour  Alain, Claude C., Brigitte et Manu.

La semaine prochaine, jeudi 15 novembre, nos sacs seront allégés :

Départ G1:7H30    Jean Bo    897-1 Salernes-Gorges du Plérimond    Moyen***    15,8 kms     Dh : 490 m
Rando – restaurant au Provencal à Aups ; menu : apéritif de bienvenue, salade fermière, épaule d’agneau et petits légumes, dessert, café, vin en pichet rouge et rosé ; prix : 22 € ; chèque à l’ordre du Cercle avant le 8 novembre, à remettre à Jean Bo ou un autre animateur.
A la découverte des secrets des Gorges de Plérimond, du site de St Barthélémy, de sa forêt, des grottes, de la source, du lac et de la chapelle ; et le « Trou du Loup » passage secret d’une curiosité de la nature, insolite mais sans danger.
Parking : site de Saint Barthélémy à Salernes
Coût du trajet A/R :36  €
 

Le Ponadieu - Baou de Douort – 515/G2- jeudi 8 novembre 2018

Ce sont 15 randonneurs qui, privés de balade la semaine dernière à cause des intempéries,  se retrouvent ce matin sous un ciel gris sur le parking de la grotte de la Baume Obscure à St Vallier de Thiey pour cette sortie proposée par Jack. Seuls 8 marcheurs du G2 sont là. Ont-ils eu peur de la météo incertaine ?

«  C’est une randonnée de 12 kms et 360 mètres de dénivelé qui nous conduira tout d’abord vers l’Arche naturelle du Ponadieu, puis à proximité de la grotte des Deux Goules. Selon la météo et le désir ou non de visiter le Souterroscope au retour, il y aura possibilité de couper à divers endroits . Il  n’y a pas de difficulté notable mais attention et vigilance seront de mise lors de quelques courts passages pierreux ou surface rocheuse ».

En réalité passages très longs qui auront eu pour conséquence retards et chutes sans conséquence. Pas de photo aussi on ne nommera pas.

Il est presque 9h30. Nous partons par le sentier découverte des grottes aménagé par le Souterroscope et pouvons admirer la végétation qui a pris ses couleurs d’automne. Mais n’oublions pas de regarder où nous mettons les pieds. Que cela sent bon le thym et la sarriette !

Après une courte descente,

cela commence à  monter et un premier effeuillage s’impose. Comme vous pouvez le voir, les photographes manquent un peu de luminosité.

Tiens voilà des champignons ! Les spécialistes ne les reconnaissent pas. Peut-être des clitocybes ?

Pas de chasseurs, ni de coups de feu, seulement quelques aboiements lointains et un poste de surveillance délaissé.

La montée est terminée.

Nous passons à proximité d’une conduite enterrée EDF, d'où nous pouvons voir la descente pentue par laquelle étaient passés les randonneurs du cercle lors de la précédente édition.

Et voilà pour nous une longue descente qui va nous conduire à l’arche Ponadieu. Avant de l’atteindre nous nous arrêtons dans une clairière pour faire la pause banane. Il est 11h20.

Par un chemin étroit et glissant nous irons au plus près possible de l’arche mais la Siagne est haute, grondeuse et tumultueuse aussi pas d’imprudence. Et dire qu’en 2013 les randonneurs avaient pique-niqué au pied de l’arche.

« Le Pont de Ponadieu résulte du dépôt de calcaire (tuf) d’une source disparue. C’est une roche légère (utilisée dans les bâtiments) dans laquelle on retrouve l’empreinte de végétaux.

Deux étymologies sont envisageables pour ce joli toponyme :“lou pont natiou”, pont naturel qui résulte du dépôt de calcaire (tuf) d’une source aujourd’hui disparue et “lou pont à Diou”, baptisé ainsi en offrande à la main divine qui a su le façonner si artistiquement. »

Voici 3 photos, la 1^ère prise ce jour, la 2^ème prise par Claude lors de la reconnaissance avec Jack et la 3^ème, photo d’archive transmise par Jean-Marie.

Oh surprise nous devons faire demi-tour aussi longue remontée jusqu’à la conduite EDF.

Arrivés là Jack nous dit : « Voilà la difficulté de la journée !!!!  Espacez-vous et allongez vos bâtons". C'est la descente dans le vallon du Rousset jusqu’à la passerelle EDF puis de nouveau montée. Petit parcours du combattant, en partie débroussaillé par Jack lors de la reconnaissance.

Mais à quoi cela peut-il servir ? Installé par les chasseurs ou autres ?

La décision est prise de ne pas aller à la grotte des Deux Goules (chemin glissant et grotte sans grand intérêt d’autant plus que l’accès est dangereux. Jack a chuté lors de la reconnaissance). La grotte est en fait un simple aven. « Selon les superstitions orientales, les Goules étaient des démons femelles qui dévoraient les cadavres dans les cimetières. » 

De plus nos estomacs commencent à se manifester. Enfin nous arrivons à une piste G2 mais encore avec une bonne montée, piste que nous quittons pour le pique-nique.

Chacun prend place sur le muret de la conduite encastrée EDF. Il est 13h35. Pas d’apéritif aujourd’hui mais seulement petits fromages de chèvre et vin rouge.

Jack nous parle alors de la RECB Regie des eaux du canal de Belletrud et de l’usine de Camp long située sur la commune de St-Cézaire-sur-Siagne. « Construite en 1981, elle traite l'eau provenant de la Pare et de la station du Rousset. Sa capacité de traitement est de 500 m3/h. Le traitement est assuré par une filtration sur filtres bi-couche (sable + anthracite) et une stérilisation au chlore gazeux. L'ensemble du traitement est entièrement automatisé. Cette station dessert une chaîne de 9 réservoirs de stockage, répartis sur l'ensemble des communes de la Régie.

La Station de refoulement du Rousset dont les eaux viennent de la Siagne via le canal EDF, construite en 1994 en limite des communes de St-Vallier-de-Thiey et de St-Cézaire-sur-Siagne, permet de refouler un débit complémentaire de 25 l/s prélevé sur le canal EDF d'amenée d'eau à l'usine hydro-électrique de Siagne. Cet ouvrage assure depuis novembre 2008 le nouveau prélèvement d'eau de 100 l/s obtenu par l'ex S.I.C.C.E.A. L'eau y est injectée dans la conduite principale, en amont de la station de traitement de Camp-Long. La capacité maximale de refoulement de la Station du Rousset est de 120 l/s. Cette usine peut assurer la réalimentation totale de la conduite principale en cas de rupture et constitue un secours général de l'alimentation de la Pare en cas de nécessité majeure.

L’usine hydro electrique de Saint Cezaire, mise en service en 1906, a une puissance de 9 mégawatts et sa production correspond à la consommation annuelle d’une ville de 18 000 habitants ; ce qui est loin d’être négligeable. A l’origine, l’exploitant fournissait gratuitement au village la consommation en éclairage public. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, malheureusement. Elle est alimentée par une conduite forcée à partir des bassins de Saint-Cézaire-sur-Siagne. Cela a permis l’obtention de 5 litres d’eau par seconde pour la commune qui alimentent la fontaine des mulets, les lavoirs, le bassin de Barre et, bien entendu, le château d’eau des Pradons. Spectaculaire… Une surverse permet de réguler les bassins dans le cas d’une très forte pluviosité. L’eau peut alors s’écouler sur un dénivelé de 300 mètres au dessus du fleuve. Dans un site remarquable, un « chenal » taillé dans la roche permet d’évacuer les eaux des bassins jusqu’à la Siagne au lieu-dit « Les Canebières ». Deux mille litres par seconde peuvent être ainsi évacués dans la Siagne. »

Le ciel s’assombrissant, Jack propose de raccourcir la randonnée et de regagner le parking de la grotte Obscure en une heure, une heure quinze. Là nous pourrions partager le verre de l’amitié au snack et faire la visite de la grotte (fermeture de la billetterie à 15h45). Décision unanime « on coupe et on visite ». Peu de réseau téléphonique dans le coin mais Jack arrive à contacter le Souterroscope pour prévenir de notre arrivée.

Nous suivons un temps la canalisation, en contournant en partie le Baou de Douort, sans aller jusqu’au Clos du même nom.

C’est face où nous étions ce matin que nous faisons la photo de groupe, avant de couper et regagner le sentier des grottes qui nous conduit à destination.

Nous avons en définitive parcouru 9 kms avec 400 m. de dénivelé. Après avoir partagé le pot de l’amitié, nous allons visiter la grotte qui a surpris et enchanté le groupe.

« En surface comme en sous-sol les terrains calcaires ou karsts recèlent de véritables trésors dont il est utile de souligner la valeur patrimoniale ainsi que la fragilité et la vulnérabilité. La richesse et la diversité de ces espaces font de ce patrimoine naturel un authentique écomusée, un immense conservatoire de la biodiversité et une inépuisable “bibliothèque” ouverte sur le passé géologique, biologique et l’anthropisation des Préalpes d’Azur (effets de l’action humaine sur les milieux naturels). C’est donc au rythme de la musique, chants et commentaires que lampes et projecteurs s’allument et s’éteignent tout au long du parcours pour créer de splendides effets d’ombres et de lumières. Ils mettent ainsi en valeur les merveilleux trésors et paysages de la cavité : concrétions cristallines aux formes étonnantes et d’une rare finesse, coulées de calcite, draperies et fistuleuses, petits lacs, cascatelles et pluies de gouttes d’eau qui vont former, plus loin et plus bas, une rivière souterraine.

Un parcours varié sous la forme d’une traversée à travers la roche calcaire : on entre par une grotte pour sortir par une autre ! On entre par la grotte du Cyprès et on sort par la grotte de la Loube. Les deux orifices sont distants d’une centaine de mètres environ.

La longueur approximative du circuit est de 700 m dont environ 250 marches à descendre ou monter. Une descente d’abord jusqu’à l’eau par un réseau de galeries jusqu’à près de 60 mètres de profondeur. Ensuite une remontée jusqu’à la surface par une succession de salles étagées richement concrétionnées : salle du Balcon, salle des Gours, salle du Dôme (et des Grandes Orgues). » (extrait site du Souterroscope).

Merci Jack pour cette agréable randonnée et non moins intéressante visite non arrosée par le ciel mais par quelques stalactiques et qui ont fait souffrir quelques rotules.

Les photos sont de Claude (Arche), Jean-Marie et Rolande.

La semaine prochaine :  jeudi 15 novembre 2018

2018-10-25 - N°893 - De Cabasson à Brégançon - G1

19 randonneurs sont présents ce matin sur le parking de la plage de Cabasson, située sur la commune de Bormes les Mimosas, pour cette randonnée inédite que nous a concoctée Alain. La météo est au beau fixe pour cette dernière randonnée d'octobre.

Alain nous donne toutes les informations concernant cette randonnée:

"Nous démarrons  par une montée sur une piste régulière et bien pentue, ensuite sur la ligne de crête  nous découvrirons un panorama à 400 grades sur le littoral et les massifs environnants calcinés.
Nous traverserons le Château de Brégançon et son domaine vinicole, et le retour au Fort de Brégançon via la plage de l'Estagnol, se fera par le littoral, avec la mer turquoise et ses plages de sables blancs."

Il est prévu 13 km de marche et 250 m de dénivelé pour une randonnée classée moyen **.

Alain nous présente, avant de donner le top départ, deux nouvelles randonneuses qui rejoignent aujourd'hui le G1 : Michèle et Nelli (de droite à gauche). Bienvenue à elles deux.

Avant de quitter le bord de mer, se dresse devant nous le Fort de Brégançon, construit sur un piton rocheux à 35 m d'altitude.

Le fort de Brégançon est une résidence d'État utilisée comme lieu officiel de villégiature (principalement estivale) du président de la République française.

Mais le séjour du premier président ne fut pas de tout repos, voyez plutôt:

Charles De Gaulle est le premier président de la République française à avoir dormi au fort de Brégançon. Le 25 août 1964, alors qu'il se rend à Toulon pour présider le 20^e anniversaire du débarquement de Provence, il faut lui trouver une résidence pour l'accueillir, les hôtels de la région affichant complet en cette période estivale. On lui annonce qu'une forteresse militaire, spécialement aménagée pour l'occasion, est prête. Or la demeure ne convient pas au Général, qui trouve le lit trop petit et est dérangé par les moustiques pendant la nuit. Le général de Gaulle salue l'histoire de ce site militaire mais, après cette nuit « cauchemardesque », jure de ne jamais y retourner. À partir de cette date, le couple de Gaulle préférera passer ses vacances à Colombey-les-Deux-Églises.

Moralité:

50 ans plus tard ... les présidents passent, mais les moustiques demeurent!!!

Mais où Alain nous emmène t'il?

La seule difficulté de la journée arrive rapidement. Et sous un soleil qui se fait déjà bien sentir, l'ascension de la côte des Arums en fait transpirer plus d'un.

Pendant notre montée nous découvrons ce versant de montagne encore calciné suite au dernier incendie d'octobre 2017 où 10 hectares sont partis en fumée.

Nous sommes arrivés pratiquement au point le plus haut de la randonnée, et pour nous permettre de souffler un peu, Alain nous accorde la pause banane.

Cette pause est aussi le moment de se souvenir du terrible incendie de juin 1990 qui fit 4 victimes parmi les pompiers du Var.

Dans le Var, personne n'oubliera l'été 1990. Le 21 juin précisément. Ce jour-là un terrible incendie naît à Cabasson . Et s'étend. Vingt, trente, cinquante puis soixante hectares sont la proie des flammes.

Un feu meurtrier qui tuera trois sapeurs-pompiers de Cuers puisque Jessy Beugin, Ludovic Martin, Jean-François Siri et un jeune volontaire borméen, Patrick Nolleveaux, ont disparu dans le terrible incendie de Cabasson.

Après cette petite pause, et sur une piste très confortable, nous prenons le temps d'admirer au loin les différentes localités de cette région varoise bien connues des touristes.

Tout d'abord à l'est, Le Lavandou...

A l'ouest: La Londe les Maures...

et enfin Bormes les Mimosas, bien accrochés au massif des Maures.

Classé comme l'un des villages les plus fleuris de France, Bormes les Mimosas étend son territoire à la fois au bord de la mer et dans les terres en surplomb à quelques kilomètres des plages où son vieux village se dresse fièrement tel une crêche provençale.

Nous quittons ce plateau pour une longue descente qui nous ramènera en bord de mer.

Nous sommes là au coeur de la foret ravagé par le dernier incendie.

Un peu plus loin nous arrivons sur les bords du lac de la Griotte et son barrage.

Guère plus loin, nous découvrons cet aqueduc en partie effondré.

Peut-être servait-il autrefois à l'irrigation des terres vinicoles situées en aval du lac?

Nous traversons maintenant une partie du domaine vinicole du Château de Brégançon, cru classé.

 

Ici la façade avant et les jardins de ce domaine vinicole.

 

Mais l'heure n'est pas aux dégustations de crus locaux.

Arrivés sur la plage de l'Estagnol, nous cherchons l'endroit le plus propice pour un pique-nique au bord de l'eau.

 

Sur une propriété familiale préservée depuis 1830, terre du Domaine de Brégançon, la pinède ombragée du parc de l’Estagnol borde une belle plage sauvage de fin sable blanc.

 

 

 

Installés à l'ombre pour la plupart, nous apprécions cet instant aussi agréable pour les yeux que pour le ventre.

 

 

La tentation d'une baignade est grande dans ce paysage de rêve.

Mais Michel ne sachant pas nager et ayant oublié bouée et brassards, se contente d'un rapide bain de pied.

 

Une fois les estomacs pleins, nous reprenons notre chemin côtier . L'ensemble des randonneurs prend la pose pour deux photos de groupe avec comme décor cette magnifique plage de l'Estagnol.

 

 

Nous serpentons à allure réduite sur le terrain escarpé du chemin des douaniers. Mais ceci est compensé par la beauté des paysages.

 

 

 

 

 

 

Comme c'est le cas ici, en cette saison de nombreuses plages de la région se couvrent des feuilles mortes de posidonie, pour former ces amoncellements appelés: banquettes.

 

 

 

Les posidonies sont des plantes aquatiques de la famille des Posidoniaceae. Bien qu'elles vivent sous l'eau, ce ne sont pas des algues, mais des plantes à fleurs (angiospermes) monocotylédones sous-marines. Comme toutes les plantes à fleurs, elles ont des racines, et se reproduisent grâce aux fruits qu'elles produisent.

Même en fin de randonnée, notre serre file garde son éternel sourire.

 

Nous retrouvons la plage de Cabasson, avec ce petit port et ces cabanes colorés de pêcheur à la pointe de la Vignasse.

 

 

 

 

 

 

Un pot de fin de randonnée est improvisé sur cette terrasse de la buvette installée à l'entrée du parking.

 

 

Nous remercions Alain pour cette très belle randonnée inédite qu'il nous a proposé aujourd'hui.

Photographes du jour : Dominique et Gilbert.

 

Veuillez noter votre prochaine randonnée G1 du jeudi 01 novembre:

Départ : 8H	Joël	554-2 Les Lacs de la Forêt Royale	Moyen***		19 km	Dh : 473 m
Un nouveau tracé pour savourer les couleurs d’automne de la Forêt Royale, forêt d’ubac dominée par 3 essences forestières : le charme, le chêne pubescent, et le chêne liège, en passant par la traversée du petit village de St Paul en Forêt ou vécurent Gilbert Bécaud et Michel Auclair ; découverte du parcours botanique du lac du Rioutard et du « lac » de Méaux.
Parking : parking devant la Mairie  juste à l’entrée du village de St Paul				Cout du trajet A/R : 16 €

St Vallier-La Croix de Cabris-G2

Si vous tapez St.Vallier dans la rubrique "Recherche" du blog, vous allez trouver un grand nombre d'articles, aussi bien pour des randonnées sur le plateau que sur les environs, la montagne de Thiey, l'oppidum de la Malle, la route de Napoléon, etc. C'était "la cour de récré" de Bruno que Jean Bo avait adopté aussi. Nous  retrouvons ce secteur, après l'avoir un peu abandonné ces dernières années, avec Jean Ma qui avait déjà pratiqué ici (Il brille notre animateur. Est-ce son étoile de shérif ?).

Mais comme il nous l'indiquera dans sa présentation, il a inversé le sens de celle-ci, transformant une rude montée en une descente, quel magicien ! Sa rando fera environ 13 km et 300 m de dénivelée, sur de bonnes et larges pistes qui, comme il le précisera, permettront les papotages…Seule la descente se fera sur un petit sentier.

Comme d'habitude Daniel sera notre serre-file , assisté aujourd'hui de Jean-Marc.

Et c'est en traversant le village que nous nous dirigeons plein sud vers la Croix de Cabris. Il faisait un peu frais au départ  mais dès que le groupe a rejoint la grande piste ensoleillée, très vite, un " effeuillage" s'imposa. La météo est excellente, profitons–en, c'est l'avant-dernier jour de l'été indien.

Sur la grande piste, toute droite, qui nous conduit à la Croix de Cabris, la végétation commence partiellement à se colorer alors que d'habitude, ici, à cette saison, les couleurs des feuillus sont extraordinaires.

Nous voilà donc à la fameuse Croix, où il n'y a aucun édifice d'ailleurs, et nous en profitons pour faire la "pause banane". Ne cherchez pas à reconnaître vos amis sur cette photo car ce sont des marcheurs d'un groupe de Grasse qui nous rejoignent à ce carrefour.

Quelques échanges ont lieu ce qui nous permet de faire la connaissance d'une fidèle lectrice du blog !

C'est la première rencontre de ce type en 12 ans de blog et de rando.

Nous attaquons maintenant la première montée, toute droite. En cours de route Jean va  escalader  un cairn  datant de l'époque des hommes de Croc Magnon…n'importe quoi pour se faire mousser !

Nous sommes au point haut de la randonnée, 788 m et nous auront un fort joli tour d'horizon à 400 grades comme dirait…

A cet emplacement une ancienne tour de guet était érigée que les plus anciens du groupe ont connue. Le paysage est très brumeux mais on distingue très bien l'Esterel, le lac de St Cassien,  la mer, les Iles de Lerins…et la prison de Grasse.

Photo de groupe sous le soleil radieux alors que vers le sud, une barrière de nuages se forme.

La grande carte est sortie car il faut retrouver le fameux puits du Bois d'Amon que Jean n'avait pas prévu de visiter.

Joli contre jour, mais on reconnait quand même quelques silhouettes, à vous de jouer.

Nous attaquons la descente avec les consignes de notre guide :"Rallongez les bâtons et maintenez un espacement entre vous".

La pente est assez raide et le sentier caillouteux. Quelques arbres en travers du chemin ralentissent la descente.

L'ai-je bien passé ?

Mais oui Monique, c'était super.

Et le regroupement se fera sur le plat avant de traverser la départementale.

Palabres, conciliabules, confidences, complots ???

Paysage bien caractéristique de cette région qui a du être cultivée il y a quelques siècles comme l'attestent les tas de cailloux extraits des champs.

Nous cheminons sur le plat à la recherche d'un coin pique-nique où nous nous installons de façon assez dispersée, à l'ombre ou au soleil.

Pas d'apéritif aujourd'hui mais rosé et rouge à discrétion.

Ces deux-là, vous les avez certainement reconnus, ce sont des spécialistes.

Jean donne le signal par la voix de Daniel, "Départ dans trois minutes". Nous avons failli oublier Henri, alors MM. Les Serre-file ?

A la demande de Jean-Marie, il va retarder le départ pour une information sur la Fédération Française de Randonnée.

 "Vous savez tous que nous n'adhérons plus à titre collectif à la FFRP, le Cercle de Boulouris ayant choisi de nous assurer via la Maif. Nous avons pu tester personnellement l'efficacité de cette assurance, rien à redire. Mais outre l'assurance, n'oublions pas que la FFRP a un bien d'autres rôles à jouer. Tout d'abord, nous représenter auprès des instances, nationales, régionales et départementales. Plus prosaïquement, elle gère la création, le balisage et l'entretien des GR et participe financièrement à certains travaux importants (voir la lettre aux adhérents ci-dessous).

"Cher(e) randonneur(se), 
Je tiens à vous remercier pour l’aide que vous apportez à notre Fédération.

Sans vous, l’emblématique GR® 52 traversant la Vallée des Merveilles au sein du Mercantour n'aurait pas été restauré si rapidement. En effet, des glissements de terrain sur plusieurs centaines de mètres très pentus mettaient en péril l’intégrité de l’itinéraire et s'avéraient dangereux pour les 25 000 randonneurs qui le sillonnent chaque année. 
Face au danger potentiel sur le GR® 52 aux abords du lac de Trécolpas, il était devenu indispensable d'intervenir. En 2018, le tronçon le plus dégradé a été restauré. Les travaux réalisés au mois d'août 2018 par l’Office National des Forêts, prestataire du Parc national du Mercantour, ont permis la réalisation de 50m d'emmarchements, 20m d'empierrements et 450m linéaires de remise en état, revégétalisation des abords et requalification du sentier.

Le montant des travaux s'élève à 24 000 € dont 6 000 € ont été apportés grâce aux donateurs de la FFRandonnée.

Cette action n'est hélas qu'une partie des nombreux travaux de réhabilitation ou de modernisation à mener sur ce territoire.

Sportivement vôtre,"

C'est pourquoi, comme certains d'entre nous, ici présents, l'ont déjà fait, rejoignez-nous à la Fédération Française de Randonnée en vous inscrivant pour 2019 sur https://boutique.ffrandonnee.fr/rando-pass.

Cela vous coûtera 28€, en individuel, mais vous serez assurés si vous randonnez en dehors du Cercle de Boulouris et bénéficierez de réductions dans divers magasins comme chez Décathlon à Puget, 10% sur les produits Quecha.

Et, vous aurez fait un beau geste civique.

Après cet intermède, ô combien sérieux, nous repartons plein nord, vers les Prés de Merle avec quelques montées et des perspectives toutes droites où on voit bien le groupe très dispersé.

Non, ce n'est pas encore la pierre druidique, soyez patients.

Il nous reste environ 2.5 km à parcourir et nous retrouvons les cavalières aperçues pendant le pique-nique.

Elles sont accompagnées par quelques  "piétonnes".

Passage à l'abreuvoir, nous aimerions bien nous aussi aller à notre abreuvoir mais il est encore à une heure de là.

Jean nous fait bifurquer dans un petit sentier pour aller admirer la Pierre DRUIDIQUE.

Personne ne sait si les druides on utilisé le site pour leurs pratiques ésotériques mais le rocher a certainement les mêmes origines que les célèbres cheminées de fées.

Jean-Marie va poser comme Daniel M. il y a quelques années. Il n'est pas parmi nous aujourd'hui car il prépare la fête.

C'était hier son anniversaire, avec une nouvelle dizaine, je ne vous dit pas laquelle! Bon anniversaire Daniel.

Nouvelle photo de groupe sous ce chaud soleil de l'après-midi.

En route pour l'abreuvoir. Rassemblement du troupeau à l'ombre...il faisait vraiment très chaud.

Départ bien groupé pour aborder la dernière descente.

Beaucoup de monde au café le long du Grand Pré, des randonneurs pour la plupart.

Merci Jean pour cette jolie rando, ces paysages furent une découverte appréciée par les nouveaux du groupe.

Les photos étaient de Nicole, Rolande et Jean-Marie.

La semaine prochaine,

2018-10-18 – 891 - Draguignan– le Malmont – G1

Nous ne sommes que 5 randonneuses et 6 randonneurs à prendre le départ de cette randonnée à proximité de l’hôpital de Draguignan. Serait-ce à cause des pluies de la nuit ? Ce matin il fait pourtant doux et  la météo ne prévoit pas d’averse pour la journée.

Notre animatrice du jour, Anne-Marie nous a préparé  une randonnée « découverte des trésors de la Dracénie : les canaux d’irrigation horticole, la chapelle Saint-Michel, le castrum, le dolmen de la Pierre de la Fée. En haut du Malmont, nous suivrons un sentier botanique et aurons une vue superbe sur le paysage alentour. Nous terminerons notre randonnée par une visite-dégustation dans un domaine viticole. il s'agit d'une randonnée sans difficulté notable de 15 km et 500 m de dénivelée.»

Puisque notre randonnée suit, au départ, la trace du sentier municipal « Notre histoire », voilà tout d’abord quelques lignes culturelles : « C'est à l'époque romaine que s'est formé le nom de Draguignan. Il importe de l'expliquer : tous les textes médiévaux (le plus ancien connu date de l'an 909) donnent unanimement la forme latine Dragonianum ou Draguinianum avec des variantes mineures. Or, les noms de lieu terminés en -anum désignent un domaine rural gallo-romain dont l'appellation est tirée du nom du propriétaire suivi de la terminaison -anum. Dragonianum doit ainsi dériver du nom d'un Draconius. » (Selon les textes de la ville).

Exit donc la thèse de l'Abbé Raymond Boyer qui indiquait que Draguignan aurait pour racine le mot celtique drak signifiant dragon, faisant référence à une légende moyenâgeuse d’un dragon qui terrorisait les lieux et qui  aurait été vaincu par un ermite,  Hermentaire, saint patron de la ville et premier évêque d’Antibes. Le blason de la ville garde la trace de cette légende puisqu’y figure un dragon, voisin et cousin de la Tarasque de Tarascon.

Nous suivons le canal d’irrigation.

Historiquement il desservait également les activités industrielles (mécanique des moulins, teintureries, mégisseries). « Cette eau industrielle est captée à 4 km à l’Ouest, près du pont de la route d’Ampus. Elle est acheminée par un canal dit "le canal des Moulins" ou "canal des arrosants" ou encore "canal de la Reine Jeanne". »

Nous atteignons rapidement le Domaine du Dragon et Anne-Marie prend rendez-vous pour notre visite des caves de l’après midi.

Nous allons traverser le domaine en contournant les diverses parcelles de vignes et en grappillant de temps en temps quelques raisins échappés des vendanges.

Environ 1km plus loin, nous faisons un petit aller-retour à la Chapelle Saint Michel du Dragon.

Elle date de 1274; des délibérations communales de juillet 1372, indiquent  qu’un vicaire, Antoine Motet, s’est enfui avec les joyaux et ornements de l’église ; la construction d’un ermitage attenant  est décidé en 1606 ; le site est  désigné comme ruinée dans le cadastre napoléonien ; il  n’a été redécouvert qu’en 1996 puis déblayé de 1998 à 2000.

Tout comme l’ermite,  quelques délurés randonneurs ont sonné la cloche, pour conjurer le mauvais temps.

Un  rocher, dit « du Dragon » est là pour illustrer la légende expliquée par le panonceau.

Un peu plus loin dans la forêt un cerf, ayant quelque peu effrayée une randonneuse solitaire  nous surveille impassiblement.

Nous continuons cette balade bucolique et après avoir passé une barrière électrifiée escamotable nous nous dirigeons vers le site du Castrum : « le castrum très exigu du Dragon à Saint-Michel, avec tour, enceinte et deux casaux, destiné à contrôler un finage et sans doute le passage de la rivière de la Nartuby sur le pont de la Clappe mentionné dans les textes ».

Les panoramas, bien que voilés sont agréables. Nous faisons notre pause banane.

Nous redescendons vers le vignoble, franchissons une nouvelle barrière électrifiée escamotable  et atteignons la forêt.

Nous allons alors progresser sur le flanc du Malmont.

Une belle vue sur le Gros Bessillon et un des sommets du Petit Bessillon.

Nous atteignons  le sommet du Malmont  par quelques raidillons pierreux.

Nous terminons notre  marche matinale par  le sentier botanique, petit détour intéressant décrivant quelques espèces locales caractéristiques.

Le Malmont qui culmine à 551 mètres est composées de roches calcaires. « En langue provençale, mau mount signifie « mauvais mont ». On trouve le toponyme Maumont sur la carte de Cassini en couleur (feuilles gravées et aquarellées), issue de l’exemplaire dit de « Marie-Antoinette » du XVIIIe siècle. »

La table d’orientation, en faïence de Salernes, permet d’observer un large panorama du golfe de Saint Raphaël  aux sommets du massif des Maures. Mais la vue sur la mer Méditerranée n’est pas dégagée. Dommage !

Nous pique-niquons au soleil.

Après le repas, la remise en jambes est douce. Après le château d’eau devant lequel nous faisons une photo de groupe, nous empruntons le sentier des arbousiers.

Nous quittons rapidement les chênes verts et nous nous retrouvons dans la garrigue  avec des arbousiers. Nous aurons successivement un aperçu sur le village de Flayosc, avec au loin le Coudon et  la Sainte Victoire puis une vue plongeante sur Draguignan.

Nous attaquons la descente pour rejoindre la ville. Les pierres roulent sous nos pas.

Un peu de repos, avant de retrouver le bord d’une autre partie du canal.

Dernière curiosité de la journée : le dolmen de la pierre de la Fée.

« Il est constitué par trois dalles verticales de 2,20 à 2,40 mètres de haut, soutenant une table de plus de 5 mètres de longueur pour un poids avoisinant les 20 tonnes. Une dalle de soutien supplémentaire existait au siècle dernier et encore en 1996. Les dalles en place sont en calcaire local. Ce dolmen, classé monument historique a été restauré en 1951. Il est l'un des plus imposants de Provence. A l'origine, sépulture collective, il date de la fin du néolithique, début du chalcolithique (2500/2000 avant J.C.) Les archéologues ont découvert une douzaine de perles en rondelle (callaïs et jadéïte), deux perles en rondelle en calcaire amorphe blanchâtre, neuf perles en lignite, une crache de cerf perforée à la racine, deux perles en tonnelet en serpentine à perforation biconique et trois opercules de "cyclostomas elegans" à perforation naturelle. Des fouilles de Léon Compagnon en 1844, il ne reste qu'une pointe de flèche en silex, deux boutons en os et une perle de plomb. Des fragments de restes humains révèlent la présence d'un sujet âgé. Ce dolmen a été source de nombreuses fouilles clandestines jusqu'à subir un dynamitage en 1975 ! La légende de la fée Esterelle en fait un lieu de fécondité.» (selon http://www.passionprovence.org/archives/2017/12/04/35906848.html)

La journée se termine par une visite des caves très bien commentée et une dégustation appréciée des crus du  Domaine du Dragon, que nous remercions pour son accueil chaleureux.

Merci Anne-Marie pour cette belle randonnée découverte de la Dracénie, variée et intéressante.

La photographe du jour,  Claude C. vous offre en bonus quelques boites aux lettres atypiques de la ville.

La semaine prochaine, jeudi 25 octobre :

G1    Départ: 8h30    Alain    Création  « de Cabasson à Brégançon »    Moyen **    13 kms    Dh : 250m
       Panorama à 400 grades, un petit lac et son barrage, le sentier du littoral et ses plages de sable fin, une courte randonnée qui ravira la majorité des randonneurs.
    Parking : Parking payant Plage de Cabasson 9€    Coût du trajet A/R : 18 €
 

Les Chapelles de Fayence – 633 /G2 – jeudi 18 octobre 2018

Après l’annulation  de la marche due aux pluies la semaine dernière, 19 randonneurs  se sont retrouvés ce jeudi sur le parking de l’écomusée de Fayence pour cette randonnée proposée par Jean dont c’est la 5è édition (4è conduite par lui-même) de 12.4 kms et 240 m. de dénivelé, en réalité 14.2 kms et 280 m. de dénivelé.

« La randonnée facile (en partie sur chemins asphaltés) nous permettra de découvrir deux oratoires, deux chapelles et deux bories. Aujourd’hui nous ne visiterons pas en fin de rando l’écomusée fermé pour restauration. »

Jean désigne en plus de Daniel notre habituel serre-file Beps en tant qu’adjoint-stagiaire, qui devra faire ses preuves.

Nous partons par le chemin de Seillans.

Après avoir traversé la Camiole nous arrivons au Moulin de la Camandoule, hôtel- restaurant. « Pas la peine de regarder les menus, ce n’est pas là que nous déjeunons à midi » dira Jean. Nous prenons la photo de groupe, avec en toile de fond l’aqueduc  qui canalisait les eaux de la Camiole et de la réserve, et le village de Fayence.

Nous passons devant un premier oratoire et une haie de cyprès,

puis devant  des roses de mai ou centifolia.

Nous voilà arrivés à la chapelle Notre Dame des Cyprès. Jean se rend alors au Clos Notre Dame voisin pour la faire ouvrir. Que le propriétaire en soit remercié.

« La Chapelle des Cyprès dédiée à la vierge Marie a été construite par les moines de l'abbaye de Lérins, et fut vraisemblablement la première paroisse de Fayence au 10ème ou 11ème siècle. C’est l’édifice le pus ancien de Fayence. Entourée de cyprès, sa forme trapue, son clocher roman et son assemblage de pierres, donnent une impression de grande sérénité. A l'entrée, la profondeur de la descente est le symbole du passage du profane (extérieur) au sacré (le cœur de la Chapelle).  A l’intérieur, on peut admirer des tableaux, un autel en marbre, un tabernacle en bois doré du 16ème siècle, un retable composé de tableaux représentant les principales phases de la vie de la Vierge et quelques ex-voto des 17è et 18è siècles.
Danses et farandoles sont organisées le 8 septembre, jour de la fête patronale. »

Nous voilà repartis

et traversons le Gabre à sec.

Nous sommes en automne et les arbres rougissent.

Soudain un panneau annonce : gué impraticable par fortes pluies. Pas de problème. C’est même dans son lit que nous nous arrêtons pour la pause banane.

Théoriquement nous devrions tourner à droite pour prendre le petit sentier  du vallon de la Souate mais il y a un nouvel enclos pour chevaux avec à 50 mètres un panneau « interdiction de passer ». Jean doit modifier notre itinéraire.

Nous continuons la piste bétonnée qui monte fortement jusqu’à une intersection où se trouve un morceau de rubalise vraisemblablement mis par d’autres randonneurs qui se sont trouvés dans la même situation. Nous empruntons un joli sentier étroit et plat en limite inter-communale (pied gauche à Seillans et pied droit à Fayence) avec branches et ronces nous cernant ce qui vaudra quelques égratignures.

Au bout le chemin passe entre deux propriétés et nous rejoignons une piste.

Nous la quittons pour un aller-retour afin d’aller voir une borie bien conservée tout comme le berger!!.

Et voilà que sur la piste un cairn se trouve à l’endroit où nous aurions  dû arriver si le chemin n’avait pas été interdit.

Sur le chemin du Pré-Claux nous passons près de magnifiques restanques.

Se dessinent au loin les sommets du mont Lachens et de l'Audibergue.

Nous rencontrons un patou pas sauvage du tout qui nous accompagnera un moment.

Nous passons alors devant le 2^ème oratoire annoncé, l’oratoire des Selves, puis devant une belle propriété où nous sommes accueillis par un cheval en liberté.

De magnifiques oliviers chargés bordent la route.

Nous sommes face à un paysage typique de la Provence verte : micocouliers, vignes et oliviers.

Nous voilà arrivés à destination pour le pique-nique. C’est alignés sur un muret devant la chapelle fermée Notre Dames des Selves que nous installons.

Punch et vin rouge sont servis à tous. Un berger particulièrement éméché a tenu compagnie tout d’abord à deux ouvriers partis rapidement, puis à 3 randonneurs et enfin seulement à Henri. Quel courage pour avoir tenu si longtemps la conversation.

Un « départ dans 10 minutes retentit ».

Nous passons devant le lavoir des Selves.

Quelques flaques d’eau sont présentes sur le chemin de la combe d’Auriol mais ce n’est rien comparé à une précédente édition.

Nous revoilà au croisement du chemin emprunté ce matin, d’où descente pentue. Quelle étrange fleur! Un parasite aurait colonisé un pistachier thérébinte.

Au bas de la descente Jean évite de retourner à la chapelle des Cyprès en passant comme il dit par l’hypoténuse. En effet ce matin les deux routes empruntées formaient un angle droit et cette après-midi la route formait le 3^ème côté du triangle.

Nous apercevons Fayence et passons devant ce qui devait être une ancienne chapelle. Nous approchons de l’arrivée. Voilà l’écomusée et le parking.

C’est au café de la gare que nous sommes allés partager le verre de l’amitié, chaleureusement accueillis par les patrons qui nous ont offert bouteilles d’eau, biscuits et chocolats. Grand merci et adresse à retenir.

Une décision importante était à prendre. Est-ce que notre serre-file stagiaire pouvait être titularisé. Le verdict est tombé : efforts notés, à confirmer, doit encore faire ses preuves.

Merci Jean pour cette agréable randonnée. « N’oubliez pas de vous inscrire pour la rando resto du 15 novembre prochain. »

Les photos sont de Jean, Jean-Marie et Rolande.

La semaine prochaine :  rando G2 – 601-2 Saint-Vallier Croix de Cabris

Animateur : Jean Ma – moyen * - 13.4 kms – déniv. 285 m.

Randonnée dans un paysage typique du haut pays Grassois où nous verrons des bories, un tumulus et la pierre druidique. Nous passerons dans le bois d’Amon et à la croix de Cabris.

Parking : Le long du grand pré au centre de Saint Vallier – coût du trajet AR : 34 €