2020-02-13 - 665 - Saint-Jeannet - Les deux Baous - G1

Il fait 4° quand notre groupe de 22 randonneurs dont 7 femmes se retrouve sur le parking René Veyssi à 8h30 prêt à écouter Jean parler du programme qu’il nous a soigneusement concocté.

Nous allons gravir les baous, ces rochers impressionnants que nous voyons de l’autoroute sur notre gauche en allant à Nice et qui se distinguent par l’ampleur exceptionnelle de leurs faces calcaires et leurs bories .  Nous traverserons d’abord Saint-Jeannet par les calades (rues en provençal) avant de nous rendre au Baou de la Gaude. Nous en redescendrons, réemprunterons le vallon pour remonter en face sur celui de St-Jeannet. Une longue traversée du plateau nous mènera aux ruines de la bergerie.  

Il est 9h quand nous gravissons les escaliers raides en pierre

qui nous mènent au village où ne nous attardons pas car il faut rejoindre le Chemin des Baous.  Un premier effeuillage s’avère vite nécessaire

et nous continuons de monter.

La colonne s’étire. 

Nous sommes sur un superbe plateau

et bifurquerons bientôt sur le chemin qui nous mènera au Gros Chêne. Cet arbre monumental est âgé d’environ 600 ans. Ces dernières années, plusieurs de ses branches se sont cassées et son état actuel est inquiétant.  Sa circonférence est de 7m et il faudra 7 volontaires pour l’entourer bras écartés. 

Une bergerie a été construite à l’est de l’arbre qui se trouve au milieu d’un enclos mais il n’en reste que des ruines.

C’est là que nous faisons une pause-banane littéraire car le village de St-Jeannet a très tôt attiré peintres et artistes, des classiques aux contemporains. Depuis le passage quasi mythique de Nicolas Poussin en route vers l’Italie jusqu’à Raoul Dufy, ils ont été fascinés par la magie de cet espace où la nature et l’homme ont œuvré de concert pour créer une scénographie exceptionnelle entre les redoutables murailles des Baous et les collines, plus paisibles. Ce lieu privilégié a également séduit de grands poètes, ce qui donne envie à Jean de nous lire l’Ode aux vignerons de Jacques Prévert

... mais il faudra se contenter d’eau pour se désaltérer!  

Ayant repris quelques forces, nous nous dirigeons vers le Castellaras, au sommet du Baou,  enceinte fortifiée celto-ligure d'où nous admirons les façades enneigées du Mercantour

et à nos pieds, la Vallée du Var avec le fleuve éponyme qui va se jeter dans la Méditerranée.

Nous quittons cet endroit magique pour nous rendre au Baou de St-Jeannet par un sentier sur le plateau.  Le ciel est couvert mais le soleil est au rendez-vous. Nous avançons parmi un mélange de chênes verts et blancs qui eux, perdent leurs feuilles l’hiver.

Nous montons en silence au soleil et remarquons par-ci par-là de fragiles crocus aux couleurs délicates. 

Nous croisons soudain un groupe de joyeux lurons avec qui nous échangeons quelques blagues.  Il est 11h40 quand nous arrivons au sommet du Baou. 

Nous sommes à 807 m d’altitude et avons revêtu polaires et anoraks avant de déjeuner.

Nous avons une vue à 360° sur la Côte entre la baie de Nice et l’Estérel ainsi que sur tout l’arrière-pays jusqu’au Mercantour et si la visibilité était meilleure, nous pourrions voir la Corse.

Nous faisons brièvement connaissance avec un randonneur fort sympathique qui propose de prendre notre groupe en photo.  

C’est à regret que nous quittons cet endroit féérique et rebroussons chemin pour nous diriger sur St-Jeannet en continuant d’admirer le paysage.

Nous arrivons dans le secteur des bories. La première, restaurée en 2009, est entourée de belles restanques.  

A la seconde, dans un rucher restauré en 2007, Jean nous explique 

que l’agriculture s’est surtout développée dans les Baous aux XVIIIe et XIXe siècles.  La moindre parcelle de terrain est nettoyée pour permettre la culture de céréales, pois chiches et lentilles. Toutes les pierres sont retirées et posées en limite de propriétés. Elles vont servir à édifier des restanques pour retenir la terre et permettre la construction de quelques cabanes.  Les paysans de St-Jeannet devaient monter souvent du village vers leurs terrains agricoles.  Ainsi, une cabane avait son utilité, pour s’abriter et ranger quelques outils.

Les ruches étaient posées sur les lauses visibles le long du mur de gauche. L’enclos protégeait le rucher des troupeaux.

Nous suivons maintenant le Vallon du Castellet et arriverons - devinez où - eh oui! - au Castellet que nous voyons de haut dans un premier temps.

Cet édifice ne servit que comme ferme et bergerie mais les maquisards s’y réfugièrent pendant la seconde guerre mondiale avant qu’il ne soit bombardé par les allemands. Nous observons les ruines

et arrivons sur l’aire de battage qui domine la Vallée de la Cagne. De nouveau une vue splendide s'offre à nos yeux.

Le sentier en balcon du retour nous fait contourner le socle du Baou et nous amène aux Sources, lieu réputé d’escalade.  

Le chemin remonte jusqu’à la chapelle Notre-Dame des Champs 

édifiée à la fin du XVe siècle en remerciement à Notre-Dame après la découverte d'une source à la sortie du village.  Sachez que l'ancien porche, rajouté en 1878, a été comblé sur les côtés pour empêcher les bugadières revenant de laver leur linge à la Cagne, de "cancanner"!   

A l'extérieur et à l'intérieur, des plaques commémoratives en l'honneur des CRS qui ont perdu leurs vies lors de missions d'entraînement ou de secourisme en montagne.

Le chemin nous conduit au charmant village où il serait agréable de revenir flâner. Il fut fondé au XIIIe siècle et au XVe , Saint-Jeannet qui s’était bien développé, éprouva le besoin de se murer, tant pour se garder des attaques de l’ennemi que pour se protéger de la peste.  A cet effet, quarante portes furent construites.  Seules deux existent toujours. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la prospérité du village fut remarquable, bien qu’il se trouvât tout près du Var, qui marquait alors la frontière entre la France et les Etats du Duc de Savoie ce qui lui valut plusieurs fois d’être mis à sac mais la révolution de 1789 le toucha peu. Durant le XIXe siècle, St-Jeannet connut un fort développement. Mais il allait beaucoup souffrir de l’adaptation au monde moderne. En 1946, il ne comptait plus que 759 âmes. Aujourd’hui toutefois, le village compte dorénavant 3700 habitants et est en pleine croissance.  De plus, étant situé à l’entrée du nouveau parc naturel du Moyen Pays, il est promis à un grand avenir touristique. 

Et pour vous donner envie d'y aller ou d'y retourner, voici quelques photos: 

C’est à l’Auberge des Quatre Chemins au croisement de la route Gattières-St-Jeannet que nous sommes accueillis chaleureusement pour le pot de l’amitié. 

Merci à Jean pour cette magnifique randonnée, à nos chauffeurs, à notre fidèle serre-file Patrick S et aux photographes Brigitte, Gilbert, Jean et Dominique.  Nous avons parcouru 13,7 km pour 650 m de dénivelé.

La semaine prochaine :

Attention, changement de programme pour les G1

2020-02-06 - N°928 - Gratadis et les Balcons du Cap Roux - G1

Ce jeudi matin, notre animateur du jour, Alain, a réuni autour de lui 8 randonneurs et 4 randonneuses sur ce parking du Gratidis.

La température avoisine le 0 degré. Les bas côtés sont blancs, aussi casquettes, bonnets et gants sont bien appréciés.
 

Présentation par Alain de cette randonnée, annulée en décembre pour cause d'intempéries dont tout le monde se souvient.

« C’est un nouveau circuit que l’on a créé et reconnu avec Daniel en octobre 2019.

Tour à tour, nous emprunterons ou observerons les points remarquables énoncés ci-dessous:

Gratadis, Grenouillet, Mourrefrey, Col Saint Pilon, Rocher Cabrier, Rocher Saint-Barthélemy, Bord de mer, Grotte Saint Barthélemy, Balcons du Cap Roux, Crête du Cap Roux, Pic du Cap Roux, Col du Cap Roux, Saint-Pilon (option), Col du Saint-Pilon, Rocher de Théole, Oratoire du Rastel d’Agay, Vallon du Collombier,  Gratadis, ou (option) Rastel d’Agay, Sentier Holsbourg, Pont du Grenouillet, Gratadis »

La randonnée du jour est classée Moyen ***, 14,2 km à parcourir avec un dénivelé de 700 m.

Avant le top départ, Alain nous lit un premier passage d'une Nouvelle intitulée ''Sur l'eau'' de Guy de Maupassant, écrite par celui-ci à l'occasion d'un passage le long de nos côtes varoises en 1887. 

Agay le 8 avril 1887

«  …..Raymond affirme que nous aurons vent d’est, Bernard tient toujours pour l’ouest et me conseille de changer d’allure et de marcher tribord amures sur le Dramont qui se dresse au loin. Je suis aussitôt son avis et, sous la lente poussée d’une brise agonisante, nous nous rapprochons de l’Esterel. La longue côte rouge tombe dans l’eau bleue qu’elle fait paraître violette. Elle est bizarre, hérissée, jolie, avec des pointes, des golfes innombrables, des rochers capricieux et coquets, mille fantaisies de montagne admirée. Sur ses flancs, les forêts de sapins montent jusqu’aux cimes de granit qui ressemblent à des châteaux, à des villes, à des armées de pierres courant l’une après l’autre. Et la mer est si limpide à son pied, on distingue par places les fonds de sable et les fonds d’herbes…. 

Après ce moment culturel, il est temps de prendre la route.

L'allure est soutenue car l'envie de se réchauffer est grande.

La famille saturnin au complet ne semble pas souffrir de la température basse de l'eau!!!

Toujours fidèle au poste, Patrice notre serre file attitré, veille au grain.

Ah, ces fameuses pierres de l'Estérel. Bon, elles ne semblent pas altérer la bonne humeur des valeureux randonneurs.

Premier passage au col du Saint Pilon. Nous profitons d'une belle vue sur le sémaphore du Dramont.

L’'histoire du sémaphore du Dramont remonte au Moyen-Age, le territoire agathonien dépendait de l'évêché de Fréjus, qui ordonna la construction en 1562 d'une tour de guet sur la colline de Dramont ainsi qu'à la Baumette. L’'actuel sémaphore est construit en 1806. Il est fermé huit ans plus tard lors de l'abdication de Napoléon, et réouvert durant les « Cent jours » en 1815 puis à nouveau fermé. En 1966 le sémaphore est réarmé. La dernière rénovation du bâtiment date de 1980. Depuis le 1er mai 2010, le sémaphore est armé en veille permanente.

Pause effeuillage au col du Saint Pilon, et Alain en profite pour nous lire la deuxième partie de l'extrait  de la nouvelle de Guy de Maupassant:

...Il faisait jour déjà, et j’apercevais très bien la côte de Saint-Raphaël, auprès des bouches de l’Argens, et les sombres montagnes des Maures, courant jusqu’au cap Camarat, là-bas, en pleine mer, au delà du golfe de Saint-Tropez……

…..De toute la côte du Midi, c’est ce coin que j’aime le plus. Je l’aime comme si j’y étais né, comme si j’y avais grandi, parce qu’il est sauvage et coloré, que le Parisien, l’Anglais, l’Américain, l’homme du monde et le rastaquouère ne l’ont pas encore empoisonné….

…..Après avoir doublé le Dramont, j’aperçus les villas de Saint-Raphaël cachées dans les sapins, dans les petits sapins maigres que fatigue tout le long de l’année l’éternel coup de vent de Fréjus. Puis je passai entre les lions, jolis rochers rouges qui semblent garder la ville et j’entrai dans le port ensablé vers le fond, ce qui force à se tenir à cinquante mètres du quai, puis je descendis à terre….. »

A la vue de ces magnifiques roches rouges, on comprend que Guy de Maupassant ait été émerveillé lors de son périple méditerranéen.

C'est au pied du rocher Saint Barthélémy que la banane est sortie du sac.

Deuxième temps culturel proposé par Alain à l'occasion de cette pause: l'état et le devenir de la méditerranée. Un constat plus qu'alarmant.

La Méditerranée, une nouvelle mer morte ?

À l’échelle de la planète, la Méditerranée n’est qu’un confetti. C’est pourtant sur ses rives que les grandes pages de l’histoire universelle se sont écrites. Passerelle entre l’Orient et l’Occident, par laquelle l’amour comme la haine s’échangent (France-Algérie, Grèce-Turquie, Israël-Palestine, etc …. La Grande Bleue fut une mer d’aventure, celle des marins et des pirates grecs, phéniciens ou étrusques, des conquérants romains et musulmans… Elle a vu s’affronter des empires, connu les bouleversements coloniaux, et reste au cœur de l’actualité avec les drames des migrations.

La Méditerranée ouvre un espace liquide de 2,5 millions de km2, vaste comme 5 fois la France ; quelque 46000 kms de côtes, dont près de la moitié sont tracés par les pourtours accidentés de plus de 160 îles, rythmés par les frontières de 21 pays. Sur ses marges la mer change de nom : Marmara, Egée, Ionienne, Adriatique et Tyrrhénienne. Et elle possède 3 des 8 principaux détroits du monde : Gibraltar, les Dardanelles, le Bosphore. Pourtant, à l’échelle de la planète, ce modeste bassin n’est qu’une minuscule tesselle de mosaïque qui contient moins de 1% de la surface marine du globe.

Hausse de l’urbanisation, du tourisme et du trafic maritime, pollution aux boues rouges et aux plastiques, projets d’exploitation gazière et pétrolière : les écosystèmes méditerranéens sont au bord du burn-out.

Suite de l'article à lire plus bas ...

Nous descendons maintenant en direction du bord de mer, pour mieux remonter ensuite vers l'entrée de la grotte Saint Barthélémy.

Ci-dessous, la calanque Saint Barthélémy.

A quelques mètres de l'entrée de la grotte, nous découvrons ce champ de cactus dont la présence ici, étonne les randonneurs. 

Mais pour en savoir un peu plus sur cette curiosité, je vous suggère de vous adresser à Brigitte De, qui a étudié de très près ces magnifiques plantes exotiques.

Entrée de la grotte Saint Barthélémy.

La photo de groupe est l'oeuvre de notre animateur.

Après une remontée un peu compliquée depuis la grotte, nous retrouvons cette portion de sentier bitumé.

La combinaison entre roche rouge et mer bleue est du plus bel effet.

12 h 45' : pique-nique avec vue exceptionnelle. Vin rouge offert par Daniel Bo , excellent gateau "maison" de Claude Ca et café chaud complètent agréablement  ce moment de récupération.

Alain termine son exposé sur l'état de la méditerranée  : à lire obligatoirement!!!

Ces boues rouges sont, en effet, les résidus toxiques d’une usine d’aluminium installée depuis 1893 à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, à proximité de la mer Méditerranée. Propriété au début du groupe Pechiney, cette usine est passée ensuite dans les mains du Canadien Alcan, puis des Anglo-Australiens Rio Tinto, et enfin du groupe Alteo, premier producteur d’aluminium au monde et propriété du fonds d’investissement américain HIG. D’abord entreposées dans des bassins de rétention à terre, ces boues rouges sont également évacuées, depuis 1996, par une conduite de plusieurs dizaines de kilomètres de long dans le golfe de Cassis, à 320 mètres de profondeur dans le canyon de Cassidaigne. Au total, plus de 30 millions de tonnes auraient été déversées dans la Méditerranée dont 20 tonnes d’arsenic, 1,9 million de tonnes de titane, 60.000 tonnes de chrome, du vanadium, du mercure… Autant de métaux lourds qui empoisonnent oursins, huîtres, poissons, coraux… 

Un scandale écologique que même la création du parc national des Calanques, en 2012, n’a pas réussi à faire complètement cesser.

Nous avons pris l’habitude de faire de la mer une poubelle.

En effet, la bataille fut rude autour du nouvel arrêté préfectoral publié le 28 décembre 2015. Dans ce dernier, le préfet des Bouches-du-Rhône avait délivré à l’usine Alteo une nouvelle autorisation de déverser ses effluents liquides en mer pendant encore six ans. Ainsi, grâce à l’installation d’un filtre-presse, si la majorité des boues d’extraction sont aujourd’hui stockées à ciel ouvert sur les collines de Mange-Garri à Bouc-Bel-Air (au péril de la santé des riverains), Alteo peut continuer à envoyer les liquides restants à 7 kilomètres du littoral via une canalisation. Or, d’après de nombreuses analyses, ces effluents liquides dépassent les normes légales par leurs taux de plusieurs contaminants (arsenic, aluminium, fer…). A tel point qu’à la suite de la plainte de plusieurs organisations gouvernementales, le tribunal administratif de Marseille a limité l’autorisation préfectorale au 31 décembre 2019. A cette date tous les rejets en mer de l’usine devraient cesser.

Une Petite Mer surexploitée

Il est plus que temps. A lire les multiples rapports des ONG environnementales qui s’accumulent, on a le sentiment que la mer Méditerranée est en train de devenir une nouvelle Mer Morte. Exagéré ?

« Non répond Ludovic Frère-Escoffier, responsable du programme Vie des océans au WWF France. Depuis la publication de notre rapport de 2015. L’expression que nous utilisons est que la Méditerranée est proche du burnt-out, c’est-à-dire en état de surexploitation à tous les niveaux : tourisme, trafic maritime, pêche, production gazière…. La Méditerranée est une mer toute petite, à peine 1% de l’océan mondial. Or, aujourd’hui, il y a une contradiction de plus en plus forte entre sa richesse écologique potentielle (elle abrite entre 4 et 18% des espèces marines connues, et à ce titre elle est l’un des 25 hot spots de la biodiversité au monde) et la pression qu’elle subit avec un développement économique inédit. Ainsi, si elle était un pays, elle serait la 5^ème puissance économique de la région par rapport aux 21 pays qui la bordent, »

Dans ce document très complet rempli de statistiques et de cartes, l’organisation mondiale de protection de la nature montre que presque tous les clignotants sont au rouge.

D’abord le développement côtier : 487 millions de personnes vivent dans les pays méditerranéens, soit 17% de plus qu’en 2000. Avec des répercussions de plus en plus accrues sur le littoral puisque le WWF estime que, d’ici 2025, 5000 kilomètres supplémentaires de littoral vont être artificialisés. Sans oublier le développement continue du tourisme. Déjà 1^ère destination touristique du globe avec 300 millions de touristes, la Méditerranée devrait en attirer 500 millions en 2030, soit une augmentation de 60%. « Or, ce n’est pas un tourisme durable, précise Ludovic Frère-Escoffier. Il a de multiples impacts : celui des crèmes solaires dans les eaux de baignade, celui de la captation des eaux en été dans les stations balnéaires, celui de la pollution à l’oxyde de soufre dû au très nombreux bateaux de croisière … »

Les paquebots, deux fois plus nombreux en Méditerranée qu’il y a dix ans, polluent les villes où ils s’arrêtent et la santé des touristes. Alors que l’Espagne continue ses efforts pour attirer toujours plus d’entreprises de croisière dans ses ports, les politiques ne bougent pas tant que le lien entre le tourisme de masse et l’état de santé de la mer et de ses citoyens n’est pas établi.

Au Liban, le littoral est surpeuplé. Pour offrir de la place aux projets immobiliers et stocker les déchets, ceux-ci sont empilés à côté des plages. Les responsables sont connus : lobby, entreprises, politiques, chacun semble ne penser qu’à ses propres intérêts. La Tunisie ne connaît malheureusement pas un meilleur sort. Une usine à engrais jette ses déchets directement dans la mer et a ainsi fait fuir les familles de pêcheurs qui travaillaient dans cette zone. Un désastre écologique et économique auquel le gouvernement n’a pas encore décidé de réagir.

Autres menaces pointées du doigt par le WWF, celles liées à l’exploration et l’extraction pétrolière et gazière en mer. Ainsi avec des réserves méditerranéennes de pétrole estimées à quelques 9,4 milliards de tonnes équivalent pétrole (soit 4,6% des réserves planétaires), la production pétrolière en mer pourrait progresser de 60% d’ici de 2020. Quant à la production gazière, elle pourrait être multipliée par 5 d’ici 2030.  Aujourd'hui, 20% de la Méditerranée est ouvert à l'exploration d'hydrocarbures. Avec 40% de la Méditerranée ouverte à l'exploitation de ces ressources (gaz, pétrole) d'ici 2025-2030, l'Adriatique sera couverte de permis, ainsi que le littoral sud, du Maroc à l'Egypte. Le Golfe du Lion, hotspot (point chaud) de la biodiversité, le sera également. Pour l'heure, le permis français est bloqué. Mais côté espagnol, les permis sont en instance d'appels d'offres.

Dans ce contexte sombre la seule activité qui décline est la pêche professionnelle. Alors que 7300 navires de pêche exercent encore leur activité en Méditerranée, le WWF note que depuis les années 1990 la région enregistre une chute des prises « sous l’effet de la surexploitation des stocks de poisson, accentuée par la dégradation de l’environnement ». Sans oublier la pollution liée au plastique qui prend des proportions de plus en plus ahurissantes. Ainsi, dans un nouveau rapport publié en 2018 et intitulé « Pollution plastique en Méditerranée : sortons du piège ! », le WWF relève que « le plastique représente 95% des déchets en haute mer, sur les fonds marins et sur les plages de la Méditerranée ». Soit 1,25 million de fragments par km2, une concentration 4 fois plus élevée que dans « l’Ile de Plastique » du Pacifique Nord ! Et le WWF de préciser que « ces déchets proviennent principalement de Turquie et d’Espagne, suivis par l’Italie, l’Egypte et la France ». Terrible illustration de cet état des lieux catastrophique : les 22 kgs d’objets en plastique retrouvés dans le ventre d’un cachalot échoué sur une plage de Sardaigne début avril 2019.

Un quart des espèces menacées

Cette mise en danger des espèces, l’Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN) est bien placée pour l’observer. Basée à Genève, elle a ouvert des bureaux en 2000 à Malaga, en Espagne. Pour Violetta Barrios, chargée des programmes de conservation des espèces, «sur les 6000 espèces évaluées en Méditerranée, ¼ sont menacées. La tendance n’est pas bonne », note-t-elle sobrement. Illustration de cette menace, l’emblématique requin-taupe pourrait s’éteindre rapidement. Il a été placé le 21 mars 2019 sur la liste rouge des 58 espèces de raies et de requins, dont 17 sont menacées d’extinction, la plupart en Méditerranée. « Certes depuis l’introduction de quotas de pêche, le thon rouge va un peu mieux, note Violetta Barrios, mais c’est un cas un peu isolé. Même si nous essayons de bâtir des actions de partenariat en impliquant les populations locales, notamment les pêcheus, les multiples pressions sur les écosystèmes méditerranéens s’additionnent dangereusement. »

Un risque supplémentaire vient s’ajouter : le changement climatique. Joël Guiot, climatologue à Aix en Provence, un des fondateurs du MedECC, une sorte de Giec-Méditerranée qui regroupe une soixantaine de chercheurs de toutes nationalités, a beaucoup travaillé sur cette question clé du XXIème siècle. Il est inquiet : «Le réchauffement climatique est déjà de 1,5°C en Méditerranée, le seuil fixé par l’accord de Paris lors de la COP 21. Quand il sera de 1,5%, il aura atteint 2,2°C au milieu de la Méditerranée ». En novembre 2018, dans Nature Climate Change, une revue scientifique de renom, il a cosigné un long article intitulé « Le changement climatique et les risques interconnectés pour le développement soutenable en Méditerranée ». Il en résume les grandes lignes : modification des précipitations qui entraineront sècheresse supplémentaire (dans les pays du Maghreb) ou inondations (en France avec les fameux épisodes cévenols), montée du niveau de la mer avec toutes les conséquences sur un littoral déjà très bâti, acidification de la mer et diminution des coraux … En pointant en plus l’augmentation des « conflits d’usages à venir tout autour de la Méditerranée entre les agriculteurs, les touristes et les habitants ». Conflits qui ont déjà commencé dans de nombreuses régions en Espagne.

Triste constat, mais restons optimistes malgré tout.

Ci-dessous, les incontournables Cap Roux, Pic de l'Ours et Pic d'Aurelle.

Comme à chaque fois, la montée vers le Cap Roux n'est pas facile.

Tous ces efforts sont récompensés par un superbe point de vue : mer et sommets enneigés du Mercantour.

Animateur et photographe dos à dos!!! Rassurez-vous, ils ne sont pas fâchés.

Dans la descente du Cap Roux, nous découvrons ces magnifiques iris sauvages... ça sent bon le printemps.

Descente prudente au milieu des romarins et lavandes en fleur.

On le longe à chaque fois que l'on emprunte la route du littoral en direction de Cannes, sans vraiment y prêter attention. Sous cet angle le viaduc d'Anthéor en impose.

Le viaduc d'Anthéor, pont ferroviaire en arc, a permis de relier l'est-Var au Comté de Nice dès 1862. Les travaux entrepris, très conséquents pour l'époque, ont duré 2 ans. On peut aujourd'hui observer les 9 arches qui soutiennent le pont à 25 mètres de hauteur au dessus de la route.
Durant la 2nde guerre mondiale, le viaduc subit des bombardements à plusieurs occasions, qui l'endommagèrent sans jamais le détruire entièrement. Il fut finalement détruit par les Alliés lors du Débarquement de Provence le 15 août 1944.

On peut d'ailleurs observer aujourd'hui des différences entre certains piliers, détruits et reconstruits à des périodes différentes. Une plaque commémorative du débarquement est aujourd'hui posée sur le troisième pilier, vantant le courage et le mérite du 1er Bataillon du 141ème Régiment de la 36ème Division d'Infanterie de l'U.S Army, débarqué à Anthéor le 15 août 1944.

16h 30': fin de notre randonnée, nous regagnons notre bar habituel du Dramont pour partager le verre de l"amitié.

Tiens... tiens, 13 au départ de la rando et 14 au bistrot!!! Cherchez l'intrus?

Merci à Alain qui nous a fait découvrir de nouveaux sentiers dans ce secteur de l'Estérel pourtant maintes fois exploité.

Les photos sont de : Alain, Claude Ca et Gilbert.

La semaine prochaine: